• Få vagabond.se's nyhetsbrev

    Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

  • Krakow – Europa tvinnas samman

    En stad som kan berätta om vad som hände i Europa under 1900-talet. Mellan husen svävar en europeisk ande. Se här, viskar anden: kyrkor, synagogor, universitet, gator med rasslande spårvagnar och doften av stekt kött och potatis.

    Krakow – Europa tvinnas samman

    Stenkolet gjorde hemmen varma, fick tågen att rulla och fabrikerna att producera. När det hade gjort sitt jobb förvandlades det till svart rök som spreds över kontinenten. Den söta mättade doften var en del av dess själ. Den kittlade i näsan, sotade ner lungorna och la sig som en grå hinna över kullerstenarna i Berlin, Prag, Dresden, Budapest – och Krakow.
    Stenkolet är mitt starkaste doftminne från resorna i Östeuropa på åttiotalet. Det är därför minnena slår emot mig när jag en ljummen kväll tar mitt livs första Krakowandetag. Jag minns flickan i Berlin med det hennafärgade håret och de östtyska ungkommunisterna som sjöng nationalistiska tyska sånger i Prags ölkällare.
    När jag i mörkret går från flygbussen mot mitt hotell i Stare Miasto, Krakows gamla stan, ser jag en svart klump på den blanknötta trottoaren. Jag tar upp den och håller den i gatlyktans sken. Det skimrar inte. Den svarta ytan suger åt sig allt ljus. Vore jag en arkeolog från en annan värld skulle jag vara stolt över mitt fynd. I min hand håller jag en av förklaringarna till Europas snabba industrialisering och världsherravälde från 1800-talet och framåt: en bit stenkol.

    KRAKOW ÄR KONCENTRERAT AV EUROPA. Säg mig vad du vill veta, så låter jag staden berätta.
    1494 tvingade den katolska kungen Jan Olbracht judarna att flytta till Kazimierz, då en egen stad, i dag en del av Krakow. På 1940-talet tvingade nazisterna dem att flytta vidare till Podgórze på andra sidan Wislafloden, innan man skickade dem vidare till lägren för likvidering. Det är historien om gettot, förintelsen, Europas skuld och dagens problem i Mellanöstern.
    På 1400-talet byggde man Maiuskollegiet och fick en ung man som hette Copernicus som student. Det är historien om människans insikt att jorden inte är universums mittpunkt.
    På Czartoryskimuseet hänger tavlor med porträtt av Katarina Jagellonica och hennes son Sigismund. Det är historien om de sju åren i slutet av 1500-talet då Polen och Sverige hade samma kung och historien om den europeiska maktkampen mellan protestanter och katoliker.
    På Rynek Glówny, det jättelika torget i Stare Miasto, står en vattenpump med en minnesplakett där det berättas om mannen som en dag 1984 tände eld på sig själv i protest mot den kommunistiska diktaturen. Det är historien om järnridån som delade Europa och det kalla kriget.

    NÄR JAG GÅR PÅ KRAKOWS GATOR och andas in stenkolsdoften känns Europas historia så verklig att jag kan ta på den. Den är hård som sten, mjuk som sammet, skräckinjagande som de höga gotiska valven och imponerande detaljrik som altartavlan i Mariakyrkan.
    Jag har bara tre dagar på mig och måste ta upp en av trådarna i det historiska virrvarret. Jag väljer den judiska.
    Den tar mig till Kazimierz, de medeltida judiska kvarteren, med sina restaurerade synagogor och vemodiga klezmermusik, som varje kväll från klockan åtta svävar ut från restaurangerna på Szerokagatan. Under blåvita takrosetter och till tända ljus på restaurang Alef äter jag gefillte fisch och dricker Carmelvin. Miljön är ett högborgerligt europeiskt 1800-talshem. Tonerna från orkesterns fiol, kontrabas och dragspel är en melodi om det segregerade, men goda liv judarna levde i Polen fram till september 1939, då Hitlers arméer invaderade. Det inramade brevet i foajén berättar också om när Hollywood var på besök. När Schindler's List spelades in i Krakow brukade filmteamet äta på Alef. "Må er fantastiska restaurang finnas i tvåtusen år", står det i brevet. Undertecknat: Steven Spielberg.
    Tråden tar mig till Apoketet Örnen i Podgórze där modiga katoliker gömde judar, till Galicia Jewish Museum i Kazimierz där några av de få judar som bor kvar jobbar hårt för att fördriva glömskan. Jag läser gamla skyltar på tyska om att alla som bekänner sig till den mosaischen glaubengemeinschaft ska registrera sig hos ockupationsmyndigheten. Jag ser bilder på godstågvagnarna som förde bort dem. Och ännu en gång gråter jag för det vansinniga Europa, som kunde mörda så beslutsamt och effektivt.

    NÄR KÄNSLAN blir övermäktig slinker jag in på barerna runt Kazimierz marknadstorg och känner livsluften komma tillbaka. På baren Liberté-Egalité-Fraternité för studenterna intensiva samtal på polska mellan bokhyllor med feministisk litteratur och mörka träbord med skummande ölglas. På baren Alchimia dunkar technon ovanför en modernt designad bardisk och unga Krakowbor som dansar med myntagrönskande mojítos i händerna.
    Nästa dag bestämmer jag mig också för att ta upp också den kommunistiska tråden. Den leder djupt in i det fattiga förflutna. I gathörnen i skenet från de globala varumärkena står äppelkindade gummor i hucklen och säljer grönsaker. I Stare Miastos gränder sitter magra män med insjunkna kinder och spelar fiol i hopp om några zloty. På vägarna nedanför Wawel, slottet som vilar på berget med den eldsprutande draken, blir en gammal rostig Trabant omkörd av en ny blank BMW.
    Men där tar tråden slut och jag går till Café Europejska på Rynek Glówny, det stora torget, och beställer en mustig, skummande Zywiecöl.
    På flaskans etikett dansar en kvinna och en man i blå folkdräkter, obekymrade om historiens ihoptvinnade trådar.

    Weekendguide Krakow

    Varför Krakow? För att få uppleva kontrasten mellan det gamla och det nya Europa och den förtätade historiska atmosfären.

    Reste dit: Egen bil Stockholm–Skavsta. Parkering på flygplatsen 300 kr. Lågprisflygbolaget Wizz Air Stockholm Skavsta–Katowice tur och retur 685,50 kr (boka på wizz air.com). Flygbuss Katowices flygplats–Krakow tur och retur 234 kr.

    Bodde på: Hotel Rt Rezydent på Grodzkagatan 9 i Stare Miasto (+48-12-429 54 10, rezydent@rthotels.com.pl). Det finns billigare hotell, men det här är bekvämt och har ett fantastiskt läge. Inklusive frukostbuffé med goda korvar, skinkor och ostar, men blaskigt kaffe. En 80 kvadratmeter stor våning för två med separata vardagsrum, soffgrupp, teve och pentry med bardisk kostade 923 kr per natt.

    Sevärdheter: Ett axplock: Maiuskollegiet där Copernicus studerade, Mariakyrkan med Europas maffigaste altarskåp. Sukiennice, den täckta marknaden från 1875, som ligger på Rynek Glówny, Europas största torg. Kazimierz, stadsdelen som var ett judiskt samhälle med egna lagar och egen valuta från 1400-talet och framåt. Podgórze, stadsdelen som nazisterna förvandlade till ett fasansfullt getto (skildrat i Spielbergs Schindler's List). Czartoryskimuseet med tavlor på Krakowbon Sigismund III Vasa som var kung också över Sverige 1592–1597 och Leonardo da Vincis berömda "Damen med hermelinen".

    Åt och drack: Svenskägda Restaurang Szara på Rynek Glówny 6 i Stare Miasto bjuder på en inredning som minner om ett rikt och högkulturellt Centraleuropa. De serverar god rödbetssoppa och jättelika schnitzlar.

    Weekenden kostade:
    Flyg tur och retur: 685,50 kr.
    Parkering på Skavsta flygplats: 300 kr (tre dygn).
    Flygbuss tur och retur: 234 kr.
    Boende: 1 384 kr (tre nätter, del i dubbelrum).
    Spårvagn Stare Miasto–Podgórze: 6 kr.
    Kaffe och kaka på Sklep z Kawa Pozegnanie z Afryka (Ut ur Afrika): 22 kr.
    Middag på Restaurang Szara: 239 kr (Schnitzel Cielec, ett glas rött vin, mineralvatten och kaffe).
    Öl på Hotel Ester: 12 kr.
    Middag på den judiska restaurangen Alef: 192 kr (kalvkött med dillstekt potatis, en polsk öl och kaffe).
    Öl på Café Europejska: 15 kr.
    Lunch på självserveringen Dookola Swiata: 78 kr (polsk buffé och en öl).
    Middag på den judiska restaurangen Arka Noego: 168 kr (kalkonkebab med ris, polsk öl, kaffe och glass).
    En calvados på teaterbaren Kawiarnia Maska: 36 kr.
    Lunch på Katowice flygplats: 58 kr (schnitzel med stekt potatis).
    Entré till Mariakyrkan: 9 kr.
    Entré och fotobiljett till Muzeum Historyzne: 40 kr.
    Entré till Apoteket Örnen, som i dag är ett museum om nazisternas judiska getto: 9 kr.
    Entré till Remusynagogan: 12 kr.
    Souvenirer: 750 kr (polsk julkrubba, dvd-film om Auschwitz – som ligger strax utanför Krakow, silverring med bärnsten, sex målade träägg, träskulptur av gammal judisk man, Krakows berömda svarta madonna tryckt på väv, guidebok till Krakow, guidebok till judiska gettot).

    Summa: Weekend i Krakow onsdag till lördag: 4 249,50 kr.