• Få vagabond.se's nyhetsbrev

    Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

  • Malawi - Afrikas största turisthemlighet

    Malawi. Namnet viskas kring läger­eldar av rutinerade Afrika­resenärer. Detta är det nya, det bästa, det gästvänligaste. Välkommen till Afrikas varma, okända hjärta.

    Malawi  - Afrikas största turisthemlighet
    Malawi. Som en viskning resenärer emellan hör jag talas om landet under resor i Afrika. Ah, du måste åka. Fantastiska människor och så Malawisjön med kristallklart vatten och vita stränder.Bilden av ett slags oupptäckt centralafrikansk Shangri-La växer i mitt huvud, får upprepade gånger näring under kvällar med öl och levande brasor under stjärnklara afrikanska nätter. Adjektiv vandrar lågmält från mun till mun.
    Reklamen för det lilla landet mellan Zambia och Moçambique är sällan mer högljudd än så. Det du får är en förtrolig försäkran om att det är detta som du letat efter.

    Bild 776944
    I Nyika nationalpark lever denna art av Burchells zebra, som är endemisk för området.

    Nyika nationalpark, norra Malawi. Viskningen har blivit verklighet. 76-årige Edvard tänder en brasa åt mig i den öppna spisen i det lilla huset där jag bor på rustika Chelinda Camp. Som en skugga i ständig rörelse rör han sig mellan rummen – bäddar, plockar bort, värmer duschvatten, drar för och drar undan gardiner. Generatorns brummande slutar klockan sex. Klockan är kvart i. Edvard hinner precis lägga en värmeblåsa med varmvatten i min säng innan han tänder ficklampan, ursäktar sig och försvinner bort i det afrikanska mörkret som en flackande ljuspunkt. Nyika nationalpark, mer än 2 000 meter över havet, möter besökaren med kall hand. Varmvattenblåsan kommer vara uppskattad.
    En liten stund senare möter jag min guide Samuel, nere vid jeepen. Han ler brett.
    – Mr Tobias! Ikväll ska du, om vi har tur, få se leopard.

    Bild 776945

    Malawi är ungefär en fjärdedel så stort som Sverige. Den lilla ytan i kombination med en befolkning på över femton miljoner gör det till ett av de mest tätbefolkade länderna i Afrika. Att det finns orörda nationalparker med plats för leopard är egentligen fantastiskt. Stabiliteten i landet har förstås ett finger med i spelet. Till skillnad från till exempel grannen Moçambique har landet varit i stort sett förskonat från oroligheter, i alla fall sedan 1964 då motståndet mot den brittiska övermakten resulterade i självständighet. Befrielseledaren Hastings Banda tog vid där britterna släppte taget och Malawi blev en socialistisk enpartistat. Något som skulle vara i tre decennier. 1994 utlystes en folkomröstning och malawierna gick man ur huse till valurnorna och röstade för införandet av flerpartisystem. Idag är landet en fungerande demokrati som styrs av president Bingu wa Muntharika, som i maj 2009 för andra gången röstades fram till president.

    Bild 776946
    Lilla Malawi kan stoltsera med en rad olika naturtyper, bland annat regnskog och tallskog.

    Nyika nationalpark är Malawis största nationalpark och det leopardtätaste området i hela Centralafrika. Den vackra katten är dock skygg och för att få se den krävs tålamod – och som Samuel säger – en stor portion tur.
    Jag ställer mig i takluckan på Land Rovern. Snart skumpar vi fram i ett beckmörkt, till synes öde, landskap. Men
    vi är inte ensamma. Den starka lampan på bilens tak får djurögon att lysa som små blå dioder i fjärran och alldeles nära jeepen. I Nyika nationalpark finns förutom leopard mängder med olika arter av antilop, ett 40-tal elefanter och en art av Burchells zebra, som är endemisk för området.
    Samuel svänger av grusvägen och kör in i terrängen.
    Ljuskäglan studsar mot tomma träbyggnader. Det kompakta mörkret, avsaknaden av människor, kylan och det starka ljuset mot de övergivna, omålade trähusen gör att upplevelsen nästan känns lite skräckfilmsaktig.
    – Det är ett gammalt stall. Tidigare fanns det hästar här, berättar Samuel och kör mellan de spöklika husen.
    – Jag tror att hästarna är flyttade till en safarilodge i Botswana.

    Bild 776947

    Närkontakt med leopard i Nyika nationalpark.

    Bild 776948

    Turismen till Nyika nationalpark har kommit och gått. Tidigare fanns en safariarrangör här, men deras kontrakt med staten gick ut. Byggnaderna har sedan dess förfallit och turisminkomsterna har försvunnit från regionen.
    Nu hoppas Wilderness Safaris, ett av Afrikas mest välrenommerade ekoturismföretag, att kunna starta sin verksamhet här. Två föreståndare har precis flyttat hit, Georgina och Denis, ett australiensiskt par som tidigare byggt ekoturismcamper i grannlandet Zambia. I mitten på nästa år hoppas de att turisterna, i liten skala, ska återvända till Nyika. När jag bor här är jag deras enda gäst. Vid fullbeläggning ska de kunna ta emot 16 gäster i den lyxigare safari­lodgen och 287 på den närbelägna campingplatsen.
    – Kanske kan de en dag få hit hästar igen. Det är fantastiskt med hästsafari. Man kan rida in i en hel zebraflock utan att störa dem, säger Samuel och styr ut på grusvägen igen.
    Plötsligt bromsar han in så kraftigt att jag nästan trillar där jag oförberedd står i takluckan och tittar ut i den afrikanska natten. Leoparden ligger ihopkrupen alldeles intill vägen, knappt fyra meter från oss, i ett hav av vissnade ormbunkar. Den vackert mönstrade pälsen syns tydligt. Han sträcker på sig och tittar rakt mot oss, till synes oberörd av det starka ljuset. De gula ögonen nästan lyser. Han blir sittande så en stund. Och på taket till jeepen ligger vi och trängs, som trollbundna, med ögon bara för honom.
    Efter ett tag sänker leoparden ner huvudet. Det sista jag ser av honom är svansen som sakta rör sig bort genom svajande ormbunksblad.

    Bild 776949

    Knappt ett dygn senare står jag barfota vid Malawisjöns stränder. Det är en helt annan värld – en värld av tropisk värme, sandstränder, byar och folk. Denis och Georgina har kört mig de sju timmarna ner från Nyika.
    – Det är inget jobb att bygga och driva camper i Afrika, det är en livsstil. Man får passa på att ta några dagar semester när det finns möjlighet, säger Georgina.
    Jag bor på strandlodgen Chintheche Inn, ett avokadokast från vattenbrynet. Malawisjön ligger spegelblank i lunchsolen. På andra sidan sjön skymtar Moçambiques bergstoppar.
    I matsalen träffar jag servitören Alickson Bandas, som räcker över ett glas färsk ananasjuice från en bricka.
    – Vill du följa med och se min by sedan? Jag bor inte långt härifrån.
    En timme senare, efter en stekhet vandring genom kassavaodlingar, sitter jag under familjens mangoträd. En liten bit bort har byns traditionella doktor sin mottagning.
    Alickson och hans familj bor i ett rött tegelhus. I vardagsrummet står kulörta soffor, en tv och en dvd-spelare. Jämfört med många andra har Alickson och hans familj det gott ställt. Malawi är ett av världens fattigaste länder. Malaria, hiv/aids och perioder av torka är gigantiska problem. Malawis bnp per capita är drygt 6 000 kronor, att jämföra med Sveriges som är nästan 300 000 kronor.
    Det är så mycket barn och ungdomar omkring Alickson att jag aldrig riktigt förstår hur många barn som är hans. Jag gissar på omkring åtta. De skrattar, flamsar och vinkar.
    Alickson pekar i taket, på några elledningar.

    Bild 776950
    Leksaksaffär vid vägkanten. Till salu: vackert handtäljda traktorer.

    – När min far levde förberedde han för el i huset, men vi har aldrig kopplat på den. Det kostar 27 000 kwacha (cirka 1 400 kronor) att koppla in. Vi kör tv:n och dvd:n på bilbatteri istället. Det funkar fint. Det enda problemet är när barnen ska studera. De somnar ofta när de sitter och läser framför ett stearinljus.
    I köket är det framdukat med lunch – sötpotatis med jordnötssås, rå kassavarot och citronte.
    Jag tar en sked socker i teet. Alickson skrattar.
    – Haha, ni västerlänningar gillar inte socker. Vi afrikaner tar ibland upp till sju skedar socker i vårt te. På vissa safaricamper har de fått säga till personalen att inte ta så mycket för sockret tar slut med en gång!

    Bild 776951
    Paradisiska Mumbo Island ligger i Malawisjön, 45 minuter med båt från fastlandet.

    Söder om Chintheche ligger gamla hippiehålan Cape Maclear och öarna Mumbo Island och Domwe Island. Vägen till Cape Maclear, som är avstampet ut mot öarna, är ett tag förvånande bra. På vissa sträckor finns till och med automatiska fartkameror.
    – Tanken med dem är god, säger min chaufför, och styr undan för en get i vägbanan.
    – Men vad hjälper de där kamerorna när det är möjligt att köpa ett körkort utan att man tagit en enda körlektion?
    Cape Maclear visar sig vara en enkel liten by uppraddad vid en vacker milt saffransgul strand.
    – Vi är 12 västerlänningar som bor i Cape Maclear permanent, berättar dykinstruktören Rob.
    Han och flickvännen åkte till Malawi på semester. Hemresan till Sydafrika byttes mot barfotadagar vid Malawisjön istället. Nu, några år senare, är det bara Rob som är kvar.
    – Vad ska jag göra i Johannesburg? Worst city in the world. Nej, tack. Man har ett bättre liv i Malawi. Jag önskade bara att det fanns skaldjur här. Jag älskar skaldjur. Och att det inte fanns malariamygg förstås.
    Rob lyfter på t-shirten. Ett brett ärr sträcker sig från naveln upp till bröstkorgen.
    – Jag har haft malaria 13 gånger. Senaste gången sprack mjälten. Läkaren tyckte att jag skulle flytta från Malawi. Din kropp klarar inte en gång till, sa han. Men vad ska jag göra? Jag älskar ju Malawi. Jag har mitt liv här.

    Bild 776952

    På båten till mumbo island är jag helt ensam, förutom skepparen och hans medhjälpare.
    Så är det ofta under min resa i Malawi, slår det mig. Viskningarna om Afrikas Shangri-La tycks stanna vid lägereldarna. De enda mzungos, vita, jag träffar under min resa är biståndsarbetare på semester från sina jobb i andra länder, och en och annan inbiten Afrikaupptäckare. Ändå är Malawi ett utmärkt nybörjarland för den som aldrig besökt Afrika. Engelska är officiellt språk. Säkerheten är god. Natur- och djurupplevelserna storslagna. Människorna fantastiska.
    En stor afrikansk havsörn svävar över den lilla ön när vi närmar oss. Likheten med kusinerna – de amerikanska vithövdade havsörnarna – är slående. Kring ön breder Ramlösaklart vatten ut sig. Under ytan finns berömdheter vars förfäder under akvarieboomen på 1980-talet simmat omkring i otaliga svenska akvarium: malawiciklider. På en klippa ligger en meterlång varanödla, som snabbt försvinner ner i vattnet när vi puttrar in mot land.
    Sju safaritält utgör boendet på ön. Mitt blir tält nummer ett, med utsikt mot grönt vatten och vaniljfärgade, mjukt rundade klippor. Släpper ner väskan och sjunker ner i hängmattan. Plötsligt inser jag var viskningarna måste ha börjat. Precis här, i solnedgången, på en ö i mitten av Malawisjön.


    Bild 776953
    Havsutsikt … nej, vänta nu, sjöutsikt, från Mumbo Island.

    Guide till Malawi

    Resa till Malawi

    KLM har ihop med flyg­partnern Kenya Airways bra förbindelser med Malawis
    huvudstad Lilongwe. Rutten blir då Sverige–Amsterdam–Nairobi–Lilongwe. Räkna med att flyget från Nairobi till Lilongwe kostar omkring 5 000 kronor, Förutom KLM flyger bland andra Lufthansa och British Airways från Europa till Nairobi. Räkna med flygpriser från omkring 7 000 kronor.

    Resa runt i Malawi

    Har du vana av Afrika och fyrhjulskörning går det bra att hyra egen bil och ta sig runt i Malawi. Observera att det bör vara just en fyrhjulsdriven jeep om du ska ta dig till t ex Nyika nationalpark. Reser du på en förbokad rundresa i Malawi blir du upplockad vid flygplatsen.

    Bild 776954

    Arrangörer och boende i Malawi

    Få svenska arrangörer har Malawi i sina program. Trackers, www.trackers.se, kan sy ihop paketresor, som inkluderar Nyika nationalpark, Malawisjön och Liwonde nationalpark. De kan också boka boendena nedan.
    Chelinda Camp och Chelinda Lodge, i Nyika, kommer renoveras under 2010. Chelinda Camp kommer kostar omkring 1 700 kronor per natt.
    Chintheche Inn ligger på stranden i Chintheche. Räkna med priser kring 1 100 kronor, inklusive frukost.
    Mumbo Island drivs av Kayak Africa, www.kayak
    africa.net, som har en exklusiv ekoturismcamp med sju safaritält på ön. Räkna med priser kring 2 000 kronor per natt per person, allt inkluderat.

    Äta i Malawi

    Malawi är ett av världens fattigaste länder. Maten är ofta enkel. Kassavarot, potatis och sötpotatis är de van­ligaste råvarorna. Färsk fisk förekommer överallt kring Malawisjön. På finare lodger serveras västerländska rätter.

    Stränder i Malawi

    Det finns sandstränder kring stora delar av Malawisjön. De bästa hittar du i Chintheche och vid Monkey Bay, där Cape Maclear ligger. Observera att bilharzia är ett stort problem. Bilharzia är små maskar som kryper in
    i kroppen när man badar i
    infekterat vatten. Vid Cape Maclear är risken för smitta stor medan den är relativt liten vid Mumbo Island. Tecken på bilharzia är feber, diarré, hudutslag och blod i urinen.

    Aktiviteter i Malawi

    Dyka och snorkla: Vid Mumbo Island går det att dyka och snorkla. I Chintheche anordnar Chintheche Inn dykning och snorkling för sina gäster.
    Lev som Robinson Crusoe: Mumbo Island passar utmärkt för bröllopsparet. Grannön Domwe bjuder på enklare Robinson Crusoe-romantik. Här får du ta med dig eget kök och mat. Du kan antingen tälta själv eller hyra tält på plats. Båttransport anordas från Cape Maclear.
    Safari: Nyika nationalpark och Liwonde nationalpark (se orange ruta) är några av de bästa nationalparkerna i Malawi. Försök pricka in någon av dem under ditt besök i landet.
    Besök i byar: Troligtvis kommer du någon gång bli hembjuden till någons by. Prata annars med personalen där du bor så kan de hjälpa dig.

    Bild 776955
    Glatt strandliv i Chinteche

    Prisläge i Malawi

    Malawi är billigare än många andra länder i Afrika, även om de finare lodgerna förstås är dyra. Utbudet av budgetboende och campingplatser är stort. Räkna med att en öl kostar några kronor och en natt på ett mellan­klasspensionat 300 kronor. Camping med eget tält kostar omkring 70 kronor per person.

    Säkerhet i Malawi

    Trafiken och malaria är de största farorna i Malawi, i övrigt är säkerheten god. Iakttag normal försiktighet.

    Malawis historia i korthet

    Malawi klarade sig relativt länge från att hamna i européernas grepp. 1859 nådde dr Livingstone området och därefter dröjde det inte länge innan britterna tågade in. Landet blev ett protektorat 1891 och kom att kallas Nyasaland. Kolonin var grovt misskött och när Nyasaland slogs samman med Nord- och Sydrhodesia (dagens Zambia och Zimbabwe) ökade missnöjet än mer bland den förtryckta befolkningen. 1964 ledde motståndet slutligen till självständighet – men tyvärr inte frihet. Befrielseledaren Hastings Banda tog makten och Malawi blev en socialistisk enpartistat. 1994 ut­lystes en folkomröstning om införandet av flerpartisystem. Folket röstade ja. Idag är landet en fungerande demokrati.

    Bild 776956
    Kassavamjöl till försäljning på Mzuzu marknad, norra Malawi.

    Missa inte

    Liwonde nationalpark[/h3] I södra Malawi finns en av de vildaste och bästa nationalparkerna i Centralafrika. Du bor precis vid floden som bubblar av flodhästar, krokodiler och fisk. På natten rör sig ofta elefanter och flodhästar genom campen …

    Missa gärna

    Malaria[/h3] Malawi är ett av Afrikas mest malariadrabbade områden. Använd täckande kläder och myggmedel vid gryning och skymning. Kontakta din vaccinationscentral för lämpligt malariaprofylax.