• Få vagabond.se's nyhetsbrev

    Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

  • Roadtrip längs Garden Route i Sydafrika

    Garden Route, vägen längs Sydafrikas sydkust, har inget med trädgårdar att göra. Däremot hittar man orörda stränder, äventyrsturism och fantastiska matupplevelser. Men exakt var den populära bil­rutten börjar och slutar är en definitionsfråga.

    Roadtrip längs Garden Route i Sydafrika

    Väggen av sand reser sig hundra meter över det skummande och vilt frustande havet. Den rör sig och byter skepnad i vinden från Indiska oceanen. Balanserande på en bräda högst upp på kammen känns den ändå förvånansvärt solid.
    – När du väl fått upp farten, släpp allt och låt dynerna styra, säger surfinstruktören Leon van Rensburg och ger brädan en lätt knuff.
    325 meter från topp till dal är sandboard-backen en utmaning även för svenska brädåkare som har vant sig vid skånska vintrar och brist på höjdskillnader. På väg nerför borrar sandkornen in sig i porerna och täpper till luft­vägarna.
    Sanddynerna väster om Mossel Bay får ofta markera början på Garden Route, Sydafrikas mest turisttäta vägsträcka. Inklämd mellan Indiska oceanen i söder och bergen Tsitsikamma och Outeniqua i norr är kusten en enda lång raksträcka av orörda stränder, djupa skogar och breda dalgångar där bergen kröker sig som vecken på en matta. Men exakt var vägsträckan börjar och slutar, beror på vem du frågar.
    Ju fler som hittar hit, desto viktigare blir det för hotell­ägare och researrangörer att just deras hemstad nämns i guideböckerna.
    Marcia Holm på turistbyrån i Mossel Bay letar fram en karta innan hon slår fast:
    – Det riktiga Garden Route börjar i Heidelberg, väster om Mossel Bay och slutar i Plettenberg Bay i öster.
    Frågar du på turistinformationen i Storms River eller
    i surfstaden Jeffreys Bay får du förmodligen ett helt annat svar. Garden Route är synonymt med turistparadis och många vill ha en bit av kakan.
    När portugisen och sjöfararen Bartolomeu Dias 1488 klev i land i Mossel Bay var han den första europén som satte sin fot här i jakten på Afrikas sydligaste punkt och en möjlig sjöväg till kryddträdgårdarna österut.
    Idag har andra äventyrare tagit över. Hajsafari, djuphavsfiske och sandsurfing, Mossel Bay är ryggsäcksturisternas lekstuga. Staden är känd för att ha världens mest behagliga klimat, näst efter Hawaii, men mitt i den sydafrikanska högsommaren välkomnas vi ironiskt nog med regn och 18 grader. Leon drar åt huvtröjan om huvudet.
    – Medelturisten surfar inte på dynerna. De vill ha god mat, pittoreska lanthotell och trappor nerför bergen till klarblått badvatten, säger han.

    Bild 777601
    Stranden Supertube i Jeffreys Bay sägs ha Sydafrikas bästa vågor.

    Bild 777602
    Den lilla staden Victoria Bay består av en gata med 20 hus. Alla omvandlade till gästhus eller vandrarhem.

    Bild 777603
    Leon flyttade från Kapstaden till Jeffreys Bay för surfingens skull.


    En dryg timmes bilfärd från Mossel Bay ligger sömniga kustsamhället Wilderness. Under högsäsongen som sträcker sig från början av december till mitten av januari invaderas samhället av sommarsemestrande storstadsbor med svällande plånböcker, men så fort turisterna lämnar anpassar barer och restauranger sig till den vanliga småstadslunken. Bortsett från tre brittiska damer i pärlor, promenadskor och solhatt är vi ensamma på den långa sandstranden.
    Från Wilderness lämnar vi n2 och svänger norrut mot Oudtshoorn och Little Karoo, en halvöken på andra sidan bergen. Den som vill köra från Wilderness till ökenstaden kan antingen ta motorvägen eller den hisnande passagen över Outeniquabergen genom Montagupasset, en otillgänglig sträcka färdigställd av en australiensisk ingenjör och 250 olyckliga fångar. Flera hundra meter över havet är vi lika ofta ovanför molnen som under dem och trycket mot trumhinnorna lättar först när vi passerat krönet och öknen breder ut sig mot alla väderstreck.
    Här, på andra sidan bergen, har strutsarna gjort Oudtshoorn till en plats för rika ökenbor och envisa farmare. Det lyser i ögonen på Johan Keller när han lyfter upp den nykläckta strutskycklingen. Av farmens tusen djur är hälften kenyan red, den andra afrikansk blandras, men bara ett tränat öga kan se skillnad i det moln av svarta fjädrar som sätter fart efter bilen.
    Den hårda aveln har gjort djuren känsliga för värme, kyla, extrem torka och fukt. Varje minut i de unga strutsarnas liv kontrolleras noga, från värmeskåpen där äggen vänds 45 grader en gång i timmen till inhägnaderna där de några veckor gamla kycklingarna får äta sig feta.
    – Det är tuffa tider för strutsfarmarna. Kilopriset på strutskött är detsamma idag som för 50 år sedan. Du kan inte leva enbart på köttet, säger strutsfarmaren.
    2007 öppnade han de tidigare arbetarbostäderna för turister. Idag är han på väg in i modebranschen. De exklusiva handväskorna i färgat strutsskinn är en sidogren som han tror mycket på.
    – För någon vecka sedan kom en representant från Hermès huvudkontor i Paris till gården. Några av våra skinn bedömde de som kvalitet fyra på en femgradig skala. Det är väldigt bra, säger han och smeker det grönfärgade lädret nästan lika ömt som kycklingen nyss.

    Bild 777604
    Stränderna kring Nature's Valley varierar mycket och strömmarna kan ibland vara för starka för bad.

    Bild 777605
    Natures Way Farm Stall tillverkar sin egen ost, yoghurt och inlagda grönsaker. 

    Bild 777606
    Slutet av Otter Trail. I ett träd hänger vandrarna upp sina utslitna skor. 


    Tre mil från Oudtshoorn dundrar Route 62 rakt genom Calitzdorp, ett litet samhälle för hoppfulla, men osäljbara, konstnärer och vinfarmare. I det torra och varma klimatet växer druvorna sig stora och söta, här är vinbönderna stolta över sitt portvin som görs på de få druvsorter som överlever i regionens karga jordar.
    Margaux Nel är tredje generationens vinbonde och pratar varmt om familjens karamell- och russinsmakande Tawny, ett mildare portvin som lagrats på ekfat. Den imponerande meritlistan visar att vinet vinner priser år efter år.
    – Alla våra druvor handplockas innan de pressas i en lufttryckspress. Den ger mindre saft men är extra skonsam mot druvorna. Idag är det nästan ingen mer än vi som använder den här typen av pressar, inte ens ett museum skulle vilja ha den i sina samlingar, säger hon med stolthet i rösten.
    Innan vi styr tillbaka på rätt rutt går vi på grottvandring i Cango Caves, en serie kalkstensgrottor som sträcker sig flera kilometer in i berget. Tillsammans med Bosse från Smögen beundrar vi stalaktiter och stalagmiter, berömmer guidens brittiska uttal, som ibland slår över i obegripligt vokal-slirande, och konstaterar att "den här grottan är större än den på Mallorca".

    Bild 777607
    N2 går precis längs gränsen till nationalparken Tsitsikamma.

    Bild 777608
    Många av affärerna i Calitzdorp har bevarat känslan från tidigt 1900-tal. 


    Bild 777609
    Drömboende för en surfare längs stranden i Jeffreys Bay.


    Tillbaka från underjorden lämnar vi det karga landskapet och kör återigen längs n2:an, med havet som vi aldrig ser, bara hör, på ena sidan och bergen och skogen på den andra. När vägen senare följer en smal kustremsa är det inte Indiska oceanen utan lagunen som tillsammans med landets största bevarade urskog och ostronen har gjort Knysna till en av huvud­­attraktionerna längs Garden Route.
    Varje söndag samlas Knysnaborna på någon av barerna längs den kulissliknande strandpromenaden, men istället för en redig bakfyllebrunch är det så mycket du kan äta av salta ostron, odlade i bukten. Ombord på en båt i Knysnalagunen öppnar Warren Langatyi ett praktostron, pekar ut detaljerna i djurets anatomi och berättar om odlingen som pågått här i över femtio år.
    Turistruschen har drivit Knysna Oyster Company att expandera snabbt och lagunen räcker inte längre för behoven. Sedan ynglen importerats från Chile för de därför några års ambulerande tillvaro längs kusten.
    – Vi flyttar ostronen mellan Knysna och Algoa Bay utanför Port Elizabeth. De blir större och får mer kött i Algoa Bay, men behöver ett par år i Knysna för att få ett hårt skal, förklarar han.
    Vilda ostron från Mossel Bay finns också på menyn.
    – De vilda ostronen ger mer kött och är krämiga i smaken. De odlade blir saltare med en svag nötsmak i botten.

    Bild 777610
    Strutskinn blir handväskor på farmen i Oudtshoorn.

    Bild 777611
    Femtiotalstalsrestaurangen i Storms River är hem åt Sydafrikas största Elvisfestival. 

    Bild 777612
    Elefantparken bjuder in besökare för att öka medvetenheten kring tjuvjakt.

    Ostronen är inte de enda djur som får växa sig stora här. På vägen mellan Knysna och Plettenberg Bay ligger elefantparken, en fristad för oönskade elefanter. Här finns hanen Harry, honan Sally och de föräldralösa elefantungarna som ännu inte fått ett namn. Clyde kom hit från en cirkus för åtta månader sedan, men har fortfarande inte riktigt accepterats av gruppen och håller sig långt från flockledaren Harry.
    – När du har jobbat tillräckligt länge med djuren lär du dig att se vad de behöver, säger skötaren Joseph med ena handen i en lugnande omfamning vid den unga elefant­hanens bröstkorg.
    Joseph är en av alla arbetsflyktingar som lämnat Zimbabwe för ett jobb i grannlandet.
    – Idag finns det bara ett fåtal vilda elefanter kvar i skogarna runt Knysna. I Zimbabwe har vi flera tusen, säger han stolt.
    Vi känner på elefantens skrovliga hud och duckar för den blöta snabeln.

    Bild 777613

    Bild 777614
    Sandboarding, grottor och ostron är bara några av lockbetena längs Garden Route.

    Bild 777615


    Strax efter Knysna gör vägen en skarp sväng norrut och från motorvägen ser vi Plettenberg Bay med sina många helvita hus breda ut sig som en smältande marängsviss.
    Men vi stannar inte här utan fortsätter mot naturfenomenet och världens högsta bungyjump i Storms River. Bara att stå på bron och kika ner i ravinen gör att det suger i magen och istället för att kasta oss utför tar vi trapporna nedåt.
    Nationalparken Tsitsikamma är en och en halv kilometer på höjden och åtta kilometer på bredden, från bergen i inlandet och fem kilometer ut i havet. Parken är ett insekternas Jurassic Park med flera urtida insektsarter, några har överlevt här i miljontals år.
    På väg ner i ravinen ser vi inte havet, men vi hör det som ett avlägset brus. Grodor kastar sig med desperata skutt i vattnet när vi kommer klivande. Ibland går vi fel och hamnar i ett snår av vilda bananträd. Ju närmare havet vi kommer, desto vanligare blir de stora yellowwood-träd som bara växer här.
    – Det är en dåres paradis. Naturen är obeskrivlig, det är en fröjd att leva här, men det är svårt att överleva, säger Judy Wilson på gården Nature's Way i Storms River.
    I den svårbrukade jorden har en liten, försiktig satsning på ekologiskt jordbruk fått fäste. De många lantaffärerna säljer ekologisk mjölk, ost, sylt och pesto. Sockerberoende får behovet tillfredsställt med hembakade kakor, choklad och kola, men allt det söta kommer med en bitter eftersmak av vardagens kamp för överlevnad.
    De senaste femton åren har antalet gårdar minskat drastiskt, från tusentals till några hundra. Av tolv mjölkbönder i området är Nature's Way de enda som fortfarande producerar mjölk till mejerierna. Under högsäsongen överlever de många gårdsbutikerna och restaurangerna på sådana som vi som fortsätter österut från Plettenberg Bay, bortanför det som de flesta definierar som "trädgårdsrutten".
    – Havet, skogen och bergen har blivit en livsstil. Naturen finns i blodet. Har du en gång bosatt dig här kan du inte bo någon annanstans, säger Judy och tänder en cigarett.

    Bild 777616

    Guide Garden Route[/h2] Vad är Garden Route?[/h3] Garden Route kallas den 30 mil långa kuststräckan från Heidel­berg i väst till Storms River i öst. Allteftersom har gränsen flyttats och idag räknas också surfstaden Jeffreys Bay och hamnstaden Port Elizabeth hit. Men en del drar gränsen redan vid Plettenberg Bay i öst.

    Resa dit

    Det finns inget direktflyg till Kapstaden från Skandinavien varför man vanligtvis byter plan i exempelvis London, Amsterdam eller Frankfurt. Priserna under högsäsong börjar på 7 500 kr och flygtiderna, beroende på väntan vid bytet, varierar mellan 15 och 24 timmar.

    Ta sig runt

    Bra vägar gör det lätt att ta sig runt med bil. I Kapstaden finns Avis och Budget och en hyrbil kostar från 300 kr. Bland lokala uthyrare har Drive South Africa (drivesouthafrica.co.za) och Around about cars, (aroundaboutcars.com), gott rykte. Ett alternativ är Bazbus, ett slags minibusstaxi som stannar i alla större städer.

    Bo

    Garden Route har ett brett urval av privatägda hotell, pensionat och vandrarhem med bra standard från 100 kr per person och natt. Priserna varierar kraftigt mellan låg- och högsäsong.
    Santos Express Train Lodge, Mossel Bay. Parkerat på stranden har rummen i tågvagnarna garanterat havsutsikt. Sovsal från 80 kr och dubbelrum från 230 kr. santosexpress.co.za.
    De Denne Country Guesthouse, Oudtshoorn. Vakna bland strutsar och gör ett besök i kläckningskamrarna. Från 400 kr. dedenne.com.
    Land's End, Victoria Bay. Till Victoria Bay kommer smekmånadsparen och surfarna. I den sista raden av hus ligger Syd­afrikas mest strandnära bed & breakfast. Från 320 kr. vicbay.com.
    The Tree House, Leisure Island, Knysna. Under milkwoodträdets grenar finns kanske Garden Routes minsta hotell med bara två rum och utsikt över bukten. Från 585 kr under lågsäsong. tree-house.co.za.
    Wild Spirit Lodge, Nature's Valley. På gränsen till Tsitsikamma är den miljöengagerade farmen en utmärkt utgångspunkt för att utforska hjärtat av Garden Route. Från 300 kr. wildspiritlodge.co.za.

    Äta

    Serendipity, Wilderness. Prisbelönta kocken Lizelle Stolze ser till att köket röstas fram som ett av Sydafrikas hundra bästa år efter år. Förbokning krävs. serendipitywilderness.com.
    Wild Oats Market, Sedgefield. För hemlagad snabbmat och mättande frukostar är marknaden ett måste. Åk hit för fyllda vetkoeken, vetefrallor, mellan 8–11.30.
    Oyster Catcher, Knysna. Det går inte att passera Sydafrikas ostronhuvudstad utan ett stopp på restaurangen nästan längst ut på strandpromenaden.
    Häng med lokalbefolkningen för ostronmaraton på söndagseftermiddagar.
    The Turbine, Knysna. I det tidigare kraftverket finns numera ett hotell och en ambitiös restaurang. Klättra uppför de branta stålstegarna och beställ sedan tapas i baren. Cornuti al Mare, Plettenberg Bay. Med knastertunna bottnar och fantasifulla fyllningar är restaurangen känd för sina pizzor och pastarätter. Bäst är ändå utsikten över bukten.

    Missa inte!

    Charmiga Victoria Bay, en tillflyktsort för surfare och smekmånadspar, och lätt att missa när vägen plötsligt svänger söderut precis före Wilderness.

    Missa gärna!

    Sälsafari i Mossel Bay. Det finns en anledning till att sälarna håller sig på sin kant. Lämna djuren ifred, för deras skull.

    5 måsten längs Garden Route

    1. Sandboard. Mossel Bay har Sydafrikas längsta sandboardbacke, en 300 meter lång adrenalinrush, nerför sanddynerna strax utanför Mossel Bay.
    2. Tsitsikamma Canopy Tours. Upplev nationalparken från trädtopparna. Med lagom kittlande hängflygningar mellan trädkronorna och lunchpaus i en grenklyka passar det här även den notoriskt höjdrädda.
    3. Ostron. Knysna må vara Sydafrikas ostronhuvudstad och Mossel Bay är en stark kandidat till tronen. I Riverside, några kilometer öster om Knysna, går det att få riktigt bra ostron till halva priset av vad du betalar någon annanstans.
    4. Retrokänsla. I Storms River erbjuder ägarna till Marilyn's 60's Diner en udda avstickare med bra kötträtter, grillade mackor och kalorityngda milkshakes. En gång per år arrangerar de Elvisfestivalen. elvisfestival.co.za.
    5. Fritt fall. Ingen Garden Route-vistelse är komplett utan ett bungyhopp från bron över Storms River. Världens högsta bungyhopp mäter 216 meter över ravinen. Upplev sju sekunders fritt fall för 620 kr.