Wales – Storbritanniens vilda hörn

Wild, Wild Wales

Jag trodde aldrig att ett stillsamt regn kunde vara så vått. Det strilar verkligen – som en vägg av vatten i en regnig film, där man lätt ser att det är fejk. Men här är det på riktigt. Nederbörd i tunna, blöta sjok, som tidvis gÙ?r det svårt att skönja vad som är strand och hav. Vätan söker sig effektivt in under regnstället, trots Gore-Tex i dubbla lager.

Platsen är Wales och ön Holy Island utanför Anglesey allra längst i norr. Den säregna lilla ön med sin dramatiska klippkust har bro över det smala sundet, likt sin betydligt större granne, vars två 1800-talsbroar leder över till fastlandet och bergskedjan Snowdonias mäktiga toppar.

– Det här är den regnigaste sommaren på mer än 40 år, suckar Bryn Jones.

Han är ute på en vandringsrunda utanför hamnstaden Holyhead tillsammans med kompisen George Hughes och blandrashunden Pep. De bägge pensionerade Holyheadborna har som rutin att mötas tre dagar i veckan just här där vägen slutar och vandringsstigarna börjar.

– Walking keep’s both your body and mind fresh, whether it’s raining or not, kontrar George och ger Bryn en gliring för att han suckar.

– Men det är väl för att du fortfarande beter dig som en engelsman, trots att du bott i Wales i över 40 år, fortsätter han med ett skratt.

Själv är George född i Wales och stolt över ursprunget.

– Vi walesare är ju kelter, och kan skryta med att vi förvaltar det äldsta språket i Europa. Och vi är nog rätt så egensinniga, i synnerhet vi som bor på Holy Island – med havet, vinden och vågorna ständigt närvarande.

Han berättar målande om det keltiska arvet, och om de heliga druiderna, vars magiska förmågor och läkekonst stod högt i kurs. De hänvisar stolt till det medeltida namnet “Món mam Cymru” som på engelska blir “Mother of Wales”. Holyheads topp går inte att skönja i dimman och regnet, och de båda männen avråder oss från att vandra dit upp på egen hand.

– Vi guidar er runt berget, så att ni kommer helskinnade tillbaka, säger Bryn resolut.
Det blir en sällsam förmiddagstur där dimman lättar efterhand, så att vi faktiskt kan blicka ut över de branta kalkstensklipporna och tydligt se ledmarkeringarna längs Wales Coastal Path.

Till skillnad från Holy Island är Anglesey en rätt platt ö. Det är lätt att få överblick som bilande turist på de smala, slingrande asfaltvägarna. Ett öppet hedliknande landskap med betande får, kor och hästar, stengärdesgårdar och små byar med den självklara lokala puben.

Från den populära gastropuben Ship Inn i Red Wharf Bay, där tidvattnet med regelbundenhet torrlägger hela bukten, är det väl värt att vandra de drygt 15 kilometerna till den lilla hamnstaden Beaumaris, vid inloppet till Menai Strait. I synnerhet när regnet nästa dag upphört och solen vågar sig fram för en kort stund.
Stigen letar sig fram längs klippkusten och förbi Puffin Island, där kajakfantasterna mer än gärna paddlar i tid­vattenvågorna, tillsammans med atlantsälar, delfiner och lunnefåglar.

Beaumaris, med stilfulla georgianska byggnader, kan skryta med både ett världsarvsmärkt medeltida slott, panoramavy över bergen i öster och en av Wales mer uppmärksammade hotellrestauranger. På Castle Street, granne med slottet, ligger Ye Olde Bulls Head Inn, med anor från sent 1400-tal. En kombination av pub, finkrog och stimmig kvartersbistro.

Väljer man att käka på “The Loft” börjar kvällen med ett glas champagne och walesiska tapas i loungen, för att sedan kliva en trappa upp för en femrättersmeny där fisk och skaldjur dominerar.

Efter en långweekend på Anglesey är det definitivt läge att luffa vidare söderut längs kusten, från universitetsstaden Bangor till Porthmadog. Nära brofästet ligger byn med ett av världens längsta namn. Vägskylten vid infarten är imponerande bred och får oss att stanna till för att nogsamt stava oss igenom raddan av bokstäver. “Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch” kräver djup koncentration för att uttala.

Byborna själva säger kort och gott “Llanfairpwll”, vilket även det är en tungvrickare. Översatt till engelska lyder namnet “St Mary’s church in the Hollow of the White Hazel near a rapid Whirlpool and the church of St Tysilio near the Red Cave”.

– Vackert, eller hur? säger damen på turistinformationen. Ett smart påhitt för över 150 år sedan för att locka besökare. Något som fungerat fantastiskt bra sedan dess!

Det finns ett antal vägar att välja mellan efter att ha korsat Menai Strait. Från kustnära A499 ut mot halvön Llyn och kilometerlånga sandstränder till de mer dramatiska serpentinvägarna upp mot bergsområdena. På en knapp halvtimme når vi ett betydligt mer dramatiskt och kargare landskap, mer likt de skotska högländerna.

Här leder vägen på nära håll det närmare 1 100 meter höga Mount Snowdon – högst i Wales, men på 61:a plats i Storbritannien (där de 60 högsta ligger i Skottland). Vill man bestiga toppen utan större ansträngning går det att ta bergsjärnvägen från byn Llanberis nästan ända upp till toppen. Färden tar drygt en timme.

Den klart märkligaste attraktionen i norra Wales är nog Portmeiron, strax söder om kuststaden Porthmadog. Någon har beskrivit kustbyn som en blandning av Italien och Disneyland, vilket är en rätt bra beskrivning. Platsen grundades av den excentriske arkitekten Sir Clough Williams-Ellis, som under åren 1926–76 byggde upp ett eget litet samhälle med den italienska staden Portofino som förebild.
Det är verkligen som att vandra omkring i ett stycke Italien, med piazzor, smala gränder, kyrkor och renässansslott.

Det tar två timmar i sakta mak att bila från kusten till den gamla lantgården Tyddyn Llan i byn Llandrillo, nära Snowdonias nationalpark. Tyddyn Llan är en av Wales fyra toppkrogar med en stjärna i Guide Michelin. Värdparet Bryan och Susan Webb satsar på en rejäl dos hemtrevnad och stadiga portioner som definitivt mättar hungriga vandrare. Dessutom finns en handfull rum i klassisk brittisk stil.

Bryan är walesare i själ och hjärta, och efter att ha drivit restaurang i London under många år såg han under ett besök i Llandrillo att huset var till salu. Deras dröm var egentligen att öppna en gastropub, men det blev något betydligt mycket mer.

– Kåken är från tidigt 1700-tal, och det sägs att hertigen av Westminster hade det som jaktstuga under många år, berättar Bryan.

Matlagningen baseras på lokala råvaror, något som gjort att de också valt att bli medlemmar i Slow Food-rörelsen. Frukosten är ett gott exempel på “härproducerat”, med ägg och ost från granngården och bacon från en bonde i Conwy, drygt en mil från Llandrillo. Baconet passar utmärkt tillsammans med Bryans laverbread – ett slags pannkaka gjord på sjögräs. Sedan är det ju bara att kapitulera för walesarnas egen faiblesse för kött. Det ska alltid finnas en “welsh beef” på menyn, tillsammans med lamm som betat längs sluttningarna här ovanför.

De flesta gäster stannar ett par nätter, och passar på att följa Bryans och Susans nerskrivna förslag på aktiviteter, som att vandra i Berwyn Mountains, upp till ett medeltida Stonehenge i miniatyr. Eller att ta ångtåget längs Bala Lake.

– Mitt bästa tips är nog ändå färden med kanalbåt från byn Llangollen över den världsarvsmärkta akvedukten, tipsar Susan.

Det 200 år gamla byggnadsverket sträcker sig hela 40 meter ovanför floden Dee och var arkitekten Tomas Telfords mästerverk. Drygt en timme tar det att bila från Tyddyn Llan till Unesco-världsarvet, där man väl på plats kan vandra längs den märkliga stålkonstruktionen och följa båtarnas saktmodiga tuffande. Eller så bokar man in sig på en båttur med guide.

Vi väljer sedan att vandra upp till Dinas Bran, en gammal bronsåldersfästning högt ovan byn, med betande får och flyktiga dimslöjor som sällskap. Väl på toppen öppnar sig himlen än en gång. Strilande regn. Knappt synbart, men rejält vått, fuktigt – och högst välbekant … 

Guide till Wales

Resa till Wales

Flyg till Manchester eller London med SAS, British Airways, Norwegian eller Ryanair. Det går även att flyga till Birmingham och Cardiff via London.
Väljer du att fokusera på norra Wales är Manchester det naturligaste valet. På drygt två timmar med hyrbil är du på ön Anglesey. Eller så tar du tåget direkt från flygplatsen till Holyhead. En behaglig tur på 3,5 timmar med 1–2 byten, beroende på tidpunkt under dagen.
Från Euston Station i London kan du dessutom ta ett direkttåg till Bangor och Holyhead med Virgin Trains. Från Birmingham tar Cambrian Line dig till kuststaden Aberystwyth på 2 timmar.

Resa runt i Wales

Det är lätt att resa genom Wales, oavsett om du färdas med egen bil eller allmänna kommunikationsmedel. Tåg finns det gott om. Det är hyfsat smidigt att “sicksacka” sig genom landet, från sydöst till de mer otillgängliga områdena i nordväst. Tågen i Storbritannien drivs av privata företag, där biljetterna är relativt dyra, jämfört med övriga Europa. De billigaste biljetterna är de som köps i god tid online. nationalrail.co.uk.
Tågkortet BritRail GB Flexi Pass är ett alternativ. Det gör att du kan hoppa på ett tåg var och när du vill för att utforska landet i din egen takt. Välj antal resdagar och betala därefter (från 155 pund för tre dagar). visitbritainshop.com.

Äta och bo i Wales

Wales har sedan millennieskiftet klivit fram med stormsteg när det gäller gastronomi och värnandet om lokala råvaror. Och det finns dessutom en mängd goda logialternativ med restaurang/pub i huset. Här följer några säkra tips, med fokus på norra Wales – och med en avstickare söderut:

Ye Olde Bulls Head Inn, Beaumaris. Självklar mötesplats med både innovativt boende och kök. Vare sig du väljer att äta i puben, bistron eller fin­restaurangen The Loft så blir du garanterat nöjd. Från drygt 1 000 kr/natten för dubbelrum inkl frukost. bullsheadinn.co.uk.

Tre-Ysgawen Hall, Anglesey. Bo brittiskt och stilenligt i herrgårdsmiljö och välj mellan finkrog och enklare bistro. Lantlig miljö och höga ambitioner i köket. Från 1 500 kr för ett dubbelrum inkl frukost och tillgång till spa. treysgawen-hall.co.uk.

Tyddyn Llan, Llandrillo. En stjärna i Guide Michelin är helt rätt. Känn dig som hemma och njut av boende och mat i lantlig miljö. Specialpris vissa perioder – från 2 500 kr för ett dubbelrum inkl afternoon tea, middag och frukost för två pers. tyddynllan.co.uk.

Harbourmaster, Aberaeron. Längre söderut längs kusten ligger ett av de coolaste boutiquehotellen i Wales, med havet och hamnen några meter från både matsal och rum. Prisbelönt kök med pinfärsk fisk och skaldjur och rum med minst sagt udda inredning. Dubbelrum inkl trerättersmiddag och frukost från 1 900 kr för två pers. harbour-master.com.

Missa inte

Bergsbyn Betws-Y-Coed – porten till Snowdonia. Har klart alpin känsla och är en mötesplats för vandrare och backpackers. En utmärkt utgångspunkt för vandringar och cykelturer i Snowdonia. Dessutom kan du ta tåget hit från kusten. betws-y-coed.co.uk.

Missa gärna!

Köerna på A55 från Manchester och Chester till Anglesey en fredag eftermiddag under juli och augusti. Vik av och kör på småvägarna istället – så håller du det goda humöret vid liv.

4 upplevelser i Wales

1. Vilda vyer till fots och på cykel. Det är lätt att tillbringa en vecka i Snowdonias nationalpark. Ett vilt område i norra Wales, med en bestigning av Mount Snowdon som ett absolut måste. eryri-npa.gov.uk.

2. Skendunk längs kusten. En av de allra vackraste tågsträckorna är den från Criccieth/Porthmadog söderut mot Aberdovey och Machynlleth. thecambrianline.co.uk.

3. Vågsurfa med kajak. Häng med på en dags introduktion i kajaksurfing på Anglesey. coastalspirit.com

4. Bli en slottsfanatiker. Har du inte varit det innan så är det lätt att helt förlora sig i alla gamla slott och borgar i Wales. Det ska visst finnas närmare 400 att välja mellan. Den mest imponerande är Conwy Castle, från 1200-talet. visitconwytown.co.uk.

---

Text: Cenneth Sparby • 2014-06-23
Restips • Storbritannien