Foto Linda Gren
Kroatien – upptäck klassiska Zagreb
I Zagreb möts Mellan- och Medelhavseuropa. Staden är lättillgänglig, historiskt spännande och överraskar med bra restauranger, klassiska kaféer och sevärdheter.
Fakta Zagreb
Invånare: ca 700 000.
Valuta: kuna
Landsnummer: + 385.
Språk: kroatiska.
Bästa tid att resa: höst och vår.
Tidsskillnad: ingen.
Visum: behövs ej.
Information: Zagrebs turistbyrå, zagreb-touristinfo.hr.
Läs också: Stor guide till Zagreb
Från Kaptol blickar jag ut över staden. Kaptol, en av två kullar som utgör gamla Zagreb, den andra är Gradec. Tillsammans kallas de Gorni Grad, övre staden. Nedanför kullarna ligger Savafloden och dalen som bebyggdes redan under romartiden. Namnet Zagreb nämndes för första gången i skrift i början av 1100-talet. I Gradec bodde främst hantverkare, köpmän och bönder. Kaptol var kyrkans upphöjda domän.
Norrut ligger bergen Medvednica som fungerar som en skyddande flank och som staden lutat sig mot när det blåst hårt genom historien, för blåst har det gjort i den här delen av Europa. Nu tar sig dimslöjorna mödosamt över bergen och lägger sig över svartglänsande takåsar och spetsiga medeltida torn. I sydväst, Novi Zagreb, den nya staden, som byggdes under femtiotalet, vars stora bostadshus i grå betong står som ensamma solitärer mot himlen och horisonten.
Nedanför mina fötter samsas Zagrebs många arkitektoniska ansikten i Donji Grad, city. Förra sekelskiftets art noveau-byggnader. Torget Ban Jelacić med sin blandning av klassicistiska och modernistiska hus fungerar som nav i den lilla stadskärnan. Torget stod klart redan på 1600-talet, bytte 1947 namn till Trg Republike, Republikens torg. Efter Jugoslaviens upplösning 1990 fick det tillbaka sitt gamla namn och statyn av Josip Jelacić, som styrde i Kroatien i mitten av 1800-talet, återfördes, men nu blickande söderut istället för norrut.
Och runt omkring mig: den gamla staden. Med medeltida trilskande gränder, asymmetriskt utformade kvarter med böljande kullerstensgator, skyddade av ringmuren och läget uppe på höjden.
Finns det ett hjärta i Zagreb så är det Dolac, marknaden. Under de skinande röda parasollerna saluförs grönsaker, frukt och souvenirer. I källaren breder delikatesser ut sig. Lövtunn prsotskinka från Vrnicki som blir extra smakrik av Buran, vinden som drar med sig salt in från havet och sveper över fälten. Ostar och olivolja från gårdarna i Istrien.
– Här! Smaka den här rökta varianten, den här äter vi mycket av, en färskost med grädde, lockar kvinnorna bakom disken.
Jag lämnar kommersen och följer allén av plataner med ljusa stammar och gyllengröna lövverk ner mot tågstationen. Träden hämtades från Trieste i Italien i slutet av 1800-talet, läser jag i guideboken. De storslagna husen som välbeställda familjer lät bygga längs allén hämtades från olika europeiska stiltraditioner.
På stans första kombinerade bistro och deli, Lari & Penati, är det knökfullt. De höga barstolarna och den trånga lokalen gör att minglet kommer igång obemärkt.
– Folk var inte vana vid det här, folk var inte vana vid att gå ut och äta överhuvudtaget, men det håller på att ändras nu, säger ägaren Igor Tomljenovic. Lokalen är så liten att vi kan följa kockens framfart inne i köket. Middagen börjar med en brännande het rakija.
– Vi kallar alla sorter för rakija men exempelvis Slovivija är gjord på plommon medan det i söder är mer populärt med Losovaca, druvrakija, de är väldigt lika de italienska grappasorterna.
Lari & Penati är ett av de bästa exemplen på en matscen som ändras snabbt i Zagreb. En som är del av förändringen är kocken James Lockwood som flyttade hit för fyra år sedan. Som för så många andra amerikaner som kommer till Kroatien var det kärleken som förde honom hit.
– I met this girl … , säger han och skiner upp.
James var på flykt från livet i Hollywood.
– I Los Angeles fastnade jag i hela Hollywoodgrejen. Var chief saucier (såsmästare) på Spago, gjorde mat till en massa A-kändisar och blev vän med dem så som kockar blir. Men det var ett bisarrt liv, antingen är du med på åkturen eller står du vid sidan och tittar på. Jag var aldrig i samma liga som de, spelade aldrig i samma division, så en dag sa jag till mig själv att jag bara måste härifrån.
Läs också: Stor guide till Zagreb
Nästa morgon möter jag nordanvinden Buran som effektivt letar sig genom kläderna. Jag kastar mig åt sidan för spårvagnen som plötsligt glider upp bakom mig. Ljudet av de gnisslande blå spårvagnarna är stadens melodi. Blå är färgen. Stadens fotbollslag framför alla andra, Dinamo Zagreb, klär i blått. De beryktade fansens supporterklubb heter Bad Blue Boys. Till och med brandposterna är klarblå istället för röda.
Jag gör som Zagrebborna själva. Slår mig ner på ett kafé, beställer en kopp kaffe och låter tiden gå samtidigt som jag småpratar med bordsgrannarna.
– Vi sitter fyra, fem timmar på helgerna, pratar skit förstås, om allt och inget, säger Svonimir och drar i sig ännu en slurk av kaffet.
Vi hamnar i en diskussion om Kroatien som nav och Zagrebs centrala läge, nu när landet också blir medlem i EU.
– Är det någonstans det kontinentala Europa och Medelhavseuropa möts så är det ju här, vi slaver är förbundna med polackerna, tjeckerna och andra men har också alltid känt en samhörighet med medelhavsländerna. I kulturen, maten och på många andra sätt.
Kulturarvet är en källa till massor av åsikter kring borden. Mer kaffe.
– Jugoslavien gjorde många bra filmer, Tito investerade mycket i filmindustrin. Men jag måste medge att serberna gör ännu bättre filmer än vi. De har en härlig känsla för humor, de bryr sig helt enkelt inte, de gör bara det de känner för att göra. Problemet för oss kroater är att till alldeles nyligen kunde vi bara göra en typ av film. Den om krigen, speciellt det senaste. Men nu börjar saker ändras, bubblar Svonimir på.
Läs också: Stor guide till Zagreb
ett bra geografiskt riktmärke i staden. Den vackra byggnaden är ständigt under renovering.
När eftermiddagen övergår i kväll söker jag mig till Esplanade, stans historiska hotell nere vid tågstationen. Orientexpressen delfinansierade bygget av hotellet för att resenärerna skulle ha någonstans att bo i en klass de var vana vid när de gjorde stopp i Zagreb på resan mellan Paris och Istanbul.
Här kan man sitta i den eleganta art deco-baren, beställa in en cocktail som heter Paris eller Istanbul och drömma sig tillbaka ett århundrade. Men nutiden är minst lika fascinerande. När jag lite senare flyttar över till Zinfandel, en av hotellets två restauranger, träffar jag chefskocken Ana Grgic som är ute bland gästerna och förhör sig om hur de upplever maten. Hon var flykting undan kriget i Bosnien när hon kom hit som nioåring, gick färdigt skolan och visste efter det precis var hon ville arbeta.
– Jag hade ju ingen erfarenhet men jag gick hit och frågade om jag kunde jobba gratis när jag var 18, säger hon.
Efter sex månader kunde hon börja jobba på riktigt. Nu är hon 31 år och basar över tjugo kockar, ett stjärnskott i en totalt mansdominerad värld.
Att styra upp en fine dining-meny låter enkelt när Ana beskriver det.
– Jag lägger upp de råvaror som finns för säsongen framför mig och så provar jag olika kombinationer i två veckor. Jag provar, provar, provar. Sen tar jag bilder och sätter upp på väggen och så ska alla kockarna göra exakt samma rätt tills den är precis som jag vill ha den. Som den här fisken, Sole, med kaprissås.
Hon pekar på sjötungan på menyn. Själv väljer jag risotto till och avslutar med stadens verkliga paradrätt, den gräddstinna efterrätten strukl. Vinet jag fastnar för, Zlatan Postip, har en guldglimrande etikett. Det kommer från Makarska i södra delen av landet. Inte långt från Anas hemland, vilket får henne att skina upp när vi förstås kommer in på bollspelaren med den gyllene touchen och det gyllene förnamnet – Zlatan betyder just gyllene.
– Men du vet förstås att Zlatan inte är svensk, han är bosnier!
Guide till Zagreb
Resa till Zagreb
Det finns inga direktflyg till Zagreb från Sverige, men till exempel Lufthansa, Germanwings och Swiss Air flyger med en mellanlandning och ger en restid från cirka 5 timmar.
Ta sig runt i Zagreb
Centrala delarna av staden är lättillgängliga till fots. Busslinjerna är väl utbyggda och man kan köpa biljett via sms genom att skicka ZG till 8585. Kuriosa: hundar måste ha egen biljett (gäller ej ledarhund). Vill du ut till förorterna är spårvagnarna ett bra alternativ.
Boende i Zagreb
Esplanade, esplanade.hr, är ett anrikt hotell som ligger nere vid tågstationen, härifrån är det gångavstånd till det mesta i centrum. Bra restaurang (Zinfandel) och fin bar. Dubbelrum från ca 1 000 kr/natt.
Hotel Dubrovnik, hotel-dubrovnik.hr, är annan tjugotalsklassiker men i helt annan stil. Ligger perfekt vid torget Ban Jelacic mitt i stan. Två mycket olika delar gör Dubrovnik till en arkitektoniskt spännande byggnad. Fint kafé med utsikt över torget. Dubbelrum från ca 950 kr/natt.
VÅRT VAL: Palace Hotel, palace.hr, är ytterligare ett av Zagrebs klassiska hotell, Palace öppnade redan 1907. Ligger vid den stora parken Zrinjevac, ungefär mitt emellan tågstationen och torget Ban Jelacic. Härligt kafé som är ett av stadens bästa. Dubbelrum från 900 kr/natt.
Mat och vin i Zagreb
Maten reflekterar Kroatiens ursprung. Slaviska rötter kombineras bland annat med de ungerska, österrikiska och turkiska köken. Kustområdet karakteriseras av påverkan från grekerna och romarna, liksom av senare influenser från Italien och Frankrike. Håll utkik efter spännande lokala viner som Babić, Malvazija, Dingac, Postup, Plavac Mali, Teran och Vrbnicka.
Zinfandel, palace.hr, är en stilfull restaurang i tjugotalshotellet Esplanade. Esplanade har också en enklare bistro med prisvärda luncher. Unga chefskocken Ana Grgic basar över båda restaurangerna.
Agava, restaurant-agava.hr, ligger på den härligt intensiva bargatan Tkalciceva bland några riktigt bra restauranger. Agava drivs av kocken Belizar Milos som jobbat på många stjärnkrogar i Europa innan han startade eget. Mycket bra fiskrätter och en imponerande vinlista med främst inhemska viner.
VÅRT VAL: Lari & Penati, laripenati.hr, stans första moderna bistro är avslappnad och fylld med stammisar som provar den intressanta crossovermenyn som amerikanske kocken James skapat. Få bord så kom tidigt!
Missa inte i Zagreb!
Öppettiderna. De flesta affärer stänger runt klockan två på lördagseftermiddagen och har stängt söndagar. Ska du shoppa gör det i god tid innan dess!
Missa gärna i Zagreb!
Museum of Contemporary Art. Marknadsförs som ett av stadens bästa museer, men det stämmer inte alls, satsa istället på de fina Museum of Naive art och inte minst Museum of Broken Relationships uppe i gamla stan.
3 mysiga gator i Zagreb
1. Ivana Tkalcića. På kvällarna ska man söka sig till den långa, stimmiga bargatan Ivana Tkalcića. På någon av barerna eller restaurangerna under de upplysta trädkronorna som kantar den fina gatan kan man sitta i timmar, sippa på vin och spana in de festklädda Zagrebborna.
2. Ilica. På en av stadens längsta gator hamnar man alltid förr eller senare, Ilica är kantad av kaféer, restauranger och butiker. Gatan byggdes redan på 1400-talet och är fortfarande en halvmilslång pulsåder genom centrala Zagreb.
3. Kamenita Ulica. Uppe i gamla stan finns flera charmiga gator, vid stenportalen Kamenita Vrata börjar Kamenita ulica, en av de finare. Kaféer, konstsalonger och restauranger kantar gatan och allting är mycket stillsammare här uppe.
Läs också
Text: Jonas Henningsson • 2014-08-08
Kroatien • Restips • Zagreb