• Få vagabond.se's nyhetsbrev

    Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

  • Nicaragua - paradisöar och barfotastränder

    Från levande vulkaner, genom vild djungel till barfotastränder och paradisöar. Lyssna till andetagen från jordens mitt i det som kan bli Centralamerikas kommande turistmagnet: Nicaragua.

    Nicaragua - paradisöar och barfotastränder

    Läs också: El Salvador - surf och äventyr i Centralamerika

    Andetagen känns som finkornigt sandpapper mot insidan av halsen. Luften smakar lika mycket svavel som den luktar.
    – Om du har en tygbit att sätta framför näsan så gör det, säger guiden bakom sitt eget beigefärgade bomulls­­stycke. Ångorna från vulkanen är giftiga och gasen är extra stark idag för att det har regnat.
    Jag tittar ner på mitt val av kläder denna heta eftermiddag och inser att jag inte kan trolla fram överflödigt tyg någonstans. Jag håller andan så länge det går och ler lika mycket av fascination som av rädsla att reta upp bjässen vi vandrar vidare på.
    Nicaragua har 26 vulkaner, varav sju är aktiva. Masaya, som omges av landets äldsta nationalpark, är en av dem. Den hade sitt senaste utbrott 2008 då den spottade aska två kilometer upp i luften.
    Nedanför oss syns sjön Laguna de Masaya, som firas i mars varje år för att den skyddar staden Masaya från att täckas av lava vid vulkanutbrott. Förutom att ångan gör det jobbigt att andas, försvårar vulkanen även möjligheterna att odla kaffe i området eftersom gasregn sprider gift som förstör plantagen.
    Vi går och åker bil om vartannat, längs kanten runt Masayas enorma krater – Santiago, som för tankarna till rymden. När solen lämnat oss står vi till sist ensamma med skenet från glödande lava och ljudet av vulkanens mullrande andetag likt en svamlande sagojätte.

    Invånare på en av de många pyttesmå öarna i Granadasjön.

    Invånare på en av de många pyttesmå öarna i Granadasjön.

    Den slitna Toyota Corollan tar oss tillbaka till Granada. En söt bränd doft fläktar välkommet mellan genom nedvevade rutor och jag känner mig upprymd över vad jag just fått vara med om, men glad över att kunna dra riktiga andetag igen.
    Föraren frågar på spanska hur många dagar vi stannar, varpå min reskamrat svarar "ten". Vi försöker konversera vidare, men ger snart upp och lämnar plats åt tystnaden. Engelskspråkiga nicaraguaner är få, men antalet växer i takt med att turismen ökar och krav på språkkunskaper hos de som söker jobb i städerna blir allt vanligare.
    Den spanska kolonialstadens tomma gator kantas av lyktor som lyser upp husfasader – lika färgglada som ballongerna på ett barnkalas. Granada är landets tredje största stad, med cirka 80 000 invånare, men kvällstid är lugnet närmast spöklikt. Det är lågsäsong och staden är vacker men alldeles för öde för att locka till mer än en mellanlandning.

    Lagom nära kanten på vulkanen Masaya.

    Lagom nära kanten på vulkanen Masaya.

    Ometepe – som betyder "två berg" – är världens största vulkanö i sötvatten. Från Granada går det båtar hit dagligen. Vulkanerna som ön består av binds samman av stelnad lava och vägarna saknar asfalt. Stora hål och stenbumlingar blir farthinder.
    I baksätet på bilen är en behärskad sipp ur vattenflaskan bara att glömma. Det skakar, guppar och ruskar hela tiden, men skådespelet utanför tar snart över all uppmärksamhet. Mot kvällens svarta kuliss lyser små pluppar bland svagt markerade trädsiluetter. Det är eldflugor som för­söker locka till sig älskare.

    Corn Islands gör paradiset till en plats på jorden.

    Corn Islands gör paradiset till en plats på jorden.

    Roslyn och Jonathan kom till Ometepe första gången 2006 för att förverkliga sina drömmar om en ekologisk anläggning där allt är förnyelsebart och organiskt. Deras första intryck av Nicaragua var människornas genuinitet och vänlighet.
    – De som har minst ger mest. Så tror jag att det är i hela världen. Här blir du inbjuden i människors hem på te, i Amsterdam kände jag inte ens mina grannar, säger Roslyn och frågar om vi vill prova morgonens nypressade fruktjuice.
    Omkring oss växer cashewnötter och avokado som ingen hunnit plocka. Vår hydda som är gjord av bambu ligger i djungelkanten på ena sidan av den sovande vulkanen Maderas. Eukalyptusträd bär upp byggnaden vi sitter i, och bakom träden i dalen framför oss reser sig aktiva Concepción, dit äventyrare från hela världen kommer för tuffa klätter­utmaningar.
    Medan vi äter det sista av resans hittills godaste frukost, berättar Jonathan och Roslyn om hur självklart det kändes att det var här drömmen skulle bli verklighet.
    – Vi hyrde ett hus i Rivas och en kväll när vi kom hem och såg vulkanen över vattnet, sade vi: "varför letar vi inte där?"
    De blev ifrågasatta av både vänner och familjemedlemmar som hade svårt att förstå deras val av land att emigrera till. Få människor känner till att Nicaragua är ett av de säkraste länderna i Centralamerika.

    Jonathan Rogiest och Roslyn Winstanley förverkligar sin dröm i Ometepe, tillsammans med dottern Istiana.

    Jonathan Rogiest och Roslyn Winstanley förverkligar sin dröm i Ometepe, tillsammans med dottern Istiana.

    De socialistiska Sandinisterna kom till makten i Nicaragua genom en gerillarevolution 1979. De avslutade därmed Somozadiktaturen som varat i över 40 år, och tog sig an uppgiften att reformera ett av världens fattigaste länder.
    Men USA finansierade en högergerilla som startade en kontrarevolution, vilket ledde till flera år av inbördeskrig i början på 1980-talet. Sandinisterna vann landets första demokratiska val 1984, men förlorade makten till borgerliga Contras 1990, för att sedan återfå den igen 2006.
    Inbördeskrigen tog död på tusentals människor, och minnet ligger som en skugga över landet idag. Över hälften av nicaraguanerna lever fortfarande under fattigdomsgränsen och 70 procent är under 30 år. Men trots att krig och fattigdom fortfarande är mångas främsta association till Nicaragua siar Roslyn och Jonathan en turistboom inom bara några år.
    – Vi tror att det här är ett nytt Vietnam, säger Roslyn.
    Turismen utgör landets största framtidshopp. Närmare 20 procent av Nicaraguas yta består av naturreservat, och det är just den gröna turismen som många hoppas på.
    Närheten till ekvatorn förenklar möjligheterna att exempelvis använda sig av solcellsenergi, och regeringen stöttar en växande ekoturism.

    Staden Granada, med vulkanen Mombacho som fond.

    Staden Granada, med vulkanen Mombacho som fond.

    Regnet som har vattnat farmen hela förmiddagen ger upp lagom tills våra hästar är redo att ta oss in i djungeln.
    – Ni är här under den tristaste perioden. Ge det en månad till så är det helt underbart, säger Roslyn och undrar om vi hörde den långa åskknallen i natt.
    – Bästa tiden är november till januari, när det fortfarande är grönt men regnfritt.
    Hon berättar att de högljudda djuren som härjade i morse bara är apor som både är vänliga och orädda för människor. Marken är lerig och terrängen både brant och snårig på sina ställen. Jag ber guiden stänga av sin skrålande musik från mobilen. Han rynkar pannan men uppfyller min önskan.
    Bland alla de djurläten som nu hörs sticker aporna ut. När de änligen visar sig är de många – men små. Jag hade förväntat mig att de skulle vara större, och är imponerad av hur de här varelserna kan låta så mycket. Utöver aporna hör vi fåglar, syrsor och grodor som inte verkar förstå det ohyfsade i att hälsa utan att visa ansiktet eller så sam­talar de med varandra och struntar fullkomligt i oss. Deras avståndstagande gör mig stött, men modig nog att hoppa av min vingliga häst när vi kommer till en mycket lerig brant, för att gå sista biten ut ur djungeln.

    Cashewnöt som trivs på vulkanen Maderas, Ometepe.

    Cashewnöt som trivs på vulkanen Maderas, Ometepe.

    En omtalad siare har talat i radio runt om i Centralamerika om vårt sista dygn på Ometepe som jordens sista innan undergång. Nattens enorma åskväder fick våra hån mot spådomen att kännas allt annat än lustiga. Lika säker som jag är på att jag kommer att återvända hit, är jag nu på att vi ger oss av vid helt rätt tidpunkt.
    När vi flyger över Karibiska havets turkosa skimmer slås jag av hur snabbt det går att förflytta sig mellan kontrasterande världar. Landningsbanan på Corn Islands uppenbarar sig, men ser skrämmande liten ut, och jag är plötsligt tacksam för att vi flyger ett litet propellerplan. Det får i alla fall plats att landa.
    Vi rullar några meter och kliver ut bredvid en palm. Sedan skjutsas vi av en mullig man i hawaiiskjorta rakt ner till strandhyddan som ligger tio minuters taxiväg från flygplatsen. Om det här är Big Corn kan jag inte föreställa mig hur litet Little Corn kommer att vara.
    Little Corn är ett barfotaparadis som faktiskt ser ut som turistbyråernas retuscherade bilder. Här finns inga bilar och inga mopeder. Bara kritvita stränder, krabbor, kokosnötter och mangoträd omringade av helt genomskinligt hav.
    Det finns en sägen om att den som äter en särskild fisk här aldrig kommer att lämna ön. Vi har redan träffat en fransyska, en britt och en holländska som kommit hit som turister och kastat returbiljetten. Kanske har de förtrollats men jag har inga problem att se returbiljetter ryka här utan fiskmagi.

    Ko på villovägar.

    Ko på villovägar.

    Spanjoren Ramón har bott på ön sen 1997. Jag kommenterar att sexton år är en lång tid, varpå han svarar: "tid är relativt." Vi väntar på pasta i hans restaurang, och jag frågar hur han hittade det här stället, så avlägset och undangömt mitt i djungeln.
    – Som med allt annat i livet, min vän. Man korsar olika saker hela tiden och vissa krokar fast en. När man lever det här livet inser man att det finns en annan verklighet, säger Ramón och tänder en till cigarett.
    Det har hunnit bli eftermiddag och ljuset är mjukt men solen fortfarande stark. Vi tackar kocken för den goda lunchen och väljer djungelvägen tillbaka, för skuggans skull.
    Jag väjer för övermogna mangofrukter som fallit ned på stigen och önskar att jag hade skor på fötterna. Försöker slå bort tankarna på öns boaormar, men känslan av dumdristighet är svår att ignorera. Jag önskar att jag kunde skylla på den där fisken, men min obetänksamhet måste helt enkelt vara resultatet av tio dagars naturromantisk eufori.

    Längs stranden runt Little Corn får man väja för en och annan kokosnöt. I övrigt landar fötterna mjukt i kritvit sand.

    Längs stranden runt Little Corn får man väja för en och annan kokosnöt. I övrigt landar fötterna mjukt i kritvit sand.

    Guide till Nicaragua

    Resa dit till Nicaragua

    FLYG. American Airlines flyger till Managua via London och Miami. Delta Airlines flyger från Atlanta, United från Houston, Spirit Airline från Fort Lauderdale. Räkna med att betala från 8 000 kr och uppåt t/r Sverige–Managua.
    Det finns också flera mindre flygbolag som flyger mot Managua från bland annat Panama, Guatemala och Costa Rica. Läs mer på Managuas flygplats hemsida eaai.com.ni.

    Ta sig runt i Nicaragua

    BUSS. Det billigaste sättet att ta sig fram är med de gamla amerikanska skolbussarna. En dryg tvåtimmarsresa kostar mindre än 20 kr. Du kan välja mellan expressbussar som kostar lite mer men går lite fortare och de något långsammare billigare alternativen. På vissa busstationer kan man köpa biljetter i förväg, men det ger inte alltid platsgaranti. Busstationerna är ofta smått kaotiska och ligger i anslutning till marknader och torg. Fråga dig fram!

    BÅT. Det går flera turer dagligen mellan Granada och Ometepe. Rio San Juan, den största floden som gränsar till Costa Rica, är en av landets främsta stoltheter. I flera städer (framförallt kring Laguna de Nicaragua) erbjuds båtturer på floden, som kan ta dig ända ut till den karibiska kusten på östra sidan. Mellan Big Corn och Little Corn går det båtar morgon och kväll.

    FLYG. La Costeña (lacostena.com.ni) flyger inrikes mellan Managua och ett flertal små flygplatser, bland andra Big Corn, Bluefields och Las Minas.

    TAXI. Är inte särskilt dyrt och kan vara värt en liten extraslant för komfortens skull. Vägarna är finast i de västra och centrala delarna av landet.

    TURARRANGÖRER. Har färdiga turpaket från några dagar upp till 14 dagar, ofta med guide. Till exempel Tours Nicaragua, toursnicaragua.com, och Gray Line Nicaragua, graylinenicaragua.com.

    Boende i Nicaragua

    Granada. Hotel con Corazón (hotelconcorazon.com). Öppenhjärtigt hotell – i ordets rätta bemärkelse, med fräsch inredning och pool. Personalen är trevlig och läget är centralt. Under högsäsong kostar ett rum ca 440 kr, under lågsäsong är det något billigare.

    Ometepe. Totoco Eco-Lodge (totoco.com.ni). Naturnära boende intill djungelkanten på vulkanen Maderas. Bekvämt och ekologiskt boende med utsikt över aktiva Concepción. En hydda för två personer kostar från 580 kr, beroende på storlek och säsong.

    Little Corn. Casa Iguana (casaiguana.net) är beläget på en klippa vid strandkanten. Många av hyddorna har veranda med hängmattor och havsutsikt. Hyddorna kostar 230–480 kr/natt, beroende på storlek och säsong.

    Mat i Nicaragua

    Variationen är stor mellan olika delar av landet. Plantain, så kallad mat- eller kokbanan, får du i olika former nästan överallt. Grillad, friterad och kokad serveras den till det mesta. Ris, bönor och majs är andra stapelvaror. Passa på att dricka färskpressad fruktjuice och äta mango och avokado när du är här.

    Prisläget i Nicaragua

    Nicaragua är billigt, men priserna varierar något mellan olika städer. Granada och San Juan är turisttäta och därmed dyrare. En enkel maträtt kostar 10–30 kr,  beroende på vilken mat du beställer. Lyxig rätt på fin re­staurang ca 150 kr. En öl 10–20 kr beroende på ställe. Buss är det billigaste sättet att ta sig runt – mellan Managua och Granada kostar det ca 10 kr. Taxi är också fånigt billigt – en resa genom hela Managua kostar ca 15 kr.

    Missa inte i Nicaragua!

    Läsa på. Kan du lite om Nicaraguas historia förstår du bättre landets själ.

    Missa gärna i Nicaragua!

    Tropiska stormar. Under regnperioden är det inte ovanligt med översvämningar. Kolla aktuell väderinfo på wmo.int.

    Solen försvinner bakom vulkanen Concepción.

    Solen försvinner bakom vulkanen Concepción.

    4 naturliga upplevelser i Nicaragua

    1. Vulkanvandring. Lyssna på mäktiga Masayas andetag och vänta tills mörkret har lagt sig för att sedan se in i kratern Santiagos glödande inre. Den som vågar tar sig förbi hundratals fladdermöss och eventuella ormar in i vulkanens lavagrotta, i väntan på att solen går ner.

    2. Kajakpaddling. Paddla genom djungeln bland vackra fåglar och fantastiska växter mellan vulkanerna på Ometepe. Har du tur (eller otur) simmar det förbi en alligator.

    3. Öluff. Bland småöarna intill Granada. Lägg till vid en ö som serverar lunch och håll utkik efter apor på vägen tillbaka.

    4. Djungeläventyr. Rid ut med häst vid gryning eller eftermiddagstid för att andas in och lyssna på Ometepes vilda, med djur som du med tur har lyckan att få se. Ta hjälp av en guide eller karta för att vandra upp till vulkanen Maderas vackra vattenfall.

    Läs också: El Salvador - surf och äventyr i Centralamerika

    Skratt och sorg i Guatemala

    8 äventyr i Costa Rica

    Promenaden på vulkanen Masaya ger perspektiv på tillvaron.

    Promenaden på vulkanen Masaya ger perspektiv på tillvaron.