• Få vagabond.se's nyhetsbrev

    Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

  • Tobago – Karibiens skönaste ö

    På sällsamt naturbegåvade Tobago finns fortfarande små bukter där regnskogen står hög kring stränder utan fotspår. Följ med till en ö där karibiska drömmar och verklighet går hand i hand.

    Tobago – Karibiens skönaste ö

    Här slår drömmen om Karibien slår in

    Äntligen framme. Jag tar mina första steg vid Pigeon Point på södra Tobago och kan lyckligt kryssa av min inre checklista av förväntningar. Precis som väntat är sanden nästan kritvit och vattenbrynet grönturkost, palmerna lutar i rätt vinklar och de små barerna spelar soca och säljer rum punch.
    Äntligen framme i ett Karibien som känns igen från reklamfilmer och annonser. Musklerna som varit spända ända sedan den frusna bussfärden ut till Arlanda slappnar av. Vinterkylan i märg och ben tinar upp, ersätts av värme och en livsbejakande känsla. Pigeon Point är ett sådant ställe där jag vill slänga bort buntvis med eftermiddagar eller kanske resten av mitt liv.
    Min lättnad kan inte vara särskilt svår att avläsa eftersom en obekant röst bredvid mig säger:
    – Dags att sluta frysa, eller hur? Välkommen till Tobago.
    Det är Ringo Starr som tilltalar mig. Han har en rosa t-shirt och tjocka korta dreadlocks som står rakt ut från huvudet som taggarna på en kaktus. Han noterar mitt skratt när han presenterar sig.
    – Du vet, alla har ett smeknamn här, säger han. Folk kan glömma bort vad du egentligen heter, det är ganska vanligt. Vad sägs om en båtutflykt?
    Han pekar på de turistbåtar, målade i iögonfallande färger och med namn som Sugar Lips och Soca Queen, som pendlar fram och tillbaka från stranden ut till gigantiska Buccoo Reef. Ett av de största korallreven i Karibien sträcker sig i en båge och hägnar in det område med grunda sandbankar och smaragdskimrande vatten som kallas Nylon Pool.
    – Det sägs att man blir tolv år yngre om man badar där, försöker Ringo och lägger till ett skevt leende när han ser min skeptiska blick.
    Några av utflyktsbåtarna passerar över Nylon Pool och fortsätter bort till No Man's land, en udde med bara palmer och drivved, där de släpper av folk för bad eller arrange-rade grillmiddagar. Att en av öns finaste strandremsor är helt obebyggd har en enkel förklaring. Enligt lag kan ingen äga mark närmare än 66 meter från vattenlinjen på Tobago och eftersom No man's land är bara 60 meter bred är den allas tillhörighet.

    Välkommen! Ringo Starr säljer gärna en båttur eller två.

    Välkommen! Ringo Starr säljer gärna en båttur eller två.

    De smått fenomenala stränderna kring Pigeon Point är något av Tobagos framsida. Den säljande sidan skulle man kunna säga. Kring öns södra ände finns all denna rekvisita för karibiska drömmar, och dessutom området Crown Point med sin täta koncentration av restauranger, charterhotell och nattliv.
    Tobago har dock fler ess i rockärmen. Nästa dag åker jag buss till norra Tobago och redan efter huvudorten Scarborough börjar backarna luta brant uppåt. Likt en trappa reser sig öns djungelraggiga berg ur havet och blir allt högre ju längre norrut man kommer.
    Vägen krumbuktar sig runt gröna bråddjup och bussen måste knakande sakta ner i kurvorna. Under oss passerar hisnande utsikter och ovanför oss ser vi undersidorna av rangliga trävillor som spjärnar mot branterna på smala stolpar.

    Vykortsfagra Crown Point vid öns södra ände.

    Vykortsfagra Crown Point vid öns södra ände.

    Det är i denna vildvuxna del som Tobago har sin själ. I de lågmälda fiskebyarna längs bergskusterna pågår ­vardagslivet i förvånansvärt hög grad som innan mass­turismens dagar. Här hittar fridsökare lätt ostörda göm­ställen i form av små familjeägda hotell för en spottstyver.
    Bussen gör en extra tvär sväng. Som en uppenbarelse glider Englishman's Bay in i synfältet. Det är en vacker bukt vars sjudande växtlighet döljer vikens enda hus, Eulas strandkafé. Jag låter vyn sjunka in och märker att jag tar exakt samma bild med kameran två gånger. Som om jag vore rädd att förlora en av dem.
    Många hårnålskurvor senare rullar vi ner i fiskebyn Speyside. Det var tio år sedan jag var här sist. Jemmas re­staurang ligger kvar mitt på stranden i samma hus som förr. Det vilar delvis på grenarna till ett stort mandelträd.
    Jemmas mat är fortfarande värd en resa. Allt görs efter hennes egna recept. Den grillade hummern med tillbehör kvarstår som ett beprövat slagnummer, men Jemmas ärtor med kokos, hennes Macaroni Pie, de svarta bönorna med pumpa och den halstrade kungsmakrillen duger som strålande exempel på karibisk mat med genuint hemlagad kvalitet.

    I över tio år har Jemma drivit en av öns bästa krogar.

    I över tio år har Jemma drivit en av öns bästa krogar.

    Englishman’s Bay. Inga hotell så långt ögat når.

    Englishman's Bay. Inga hotell så långt ögat når.

    Det har gått bra för Jemma. Ryktet om att ha Tobagos främsta restaurang har skapat nya förutsättningar. Numera dirigerar hon ett helt uppbåd medhjälpare i köket och priserna på menyn är förstås också annorlunda. Jag frågar om hennes hemligheter.
    – De är för många, skrockar hon. Men sättet jag marinerar på är väl en del av svaret. Vi äter ju aldrig något med bara salt och peppar här.
    Gardinerna i de öppna fönstren på Jemmas böljar i den ljumma havsbrisen. I bukten utanför breder två mindre öar ut sig. På Goat Island ligger ett hus som påstås ha tillhört Ian Fleming, James Bonds skapare. Bakom skymtar obebodda Little Tobago, känd för sitt rika fågelliv.
    Utanför samma öar finns ett par av de bästa dykplatserna i Västindien. Stora djävulsrockor, de märkliga och vänliga djuren som kan bli sju meter mellan vingspetsarna, är en vanlig syn vid öarnas korallrev.
    – För ett antal år sedan kallades rockorna Tobago Taxis, berättar servitören Peter. Då var det en sport bland dykare att ta tag i deras ryggfenor och åka med. Nu har det blivit strängt förbjudet.

    Direkt från havet. Nyinkommet på Scarboroughs fiskmarknad.

    Direkt från havet. Nyinkommet på Scarboroughs fiskmarknad.

    Tobago är en sällsamt naturbegåvad ö. Nästan en tredjedel av den, främst regnskogen i bergen, skyddas som naturreservat. Myndigheterna satsar mycket på ekologisk turism och utflyktsmöjligheterna är många.
    Samma eftermiddag besöker jag vattenfallet Argyle som är försett med en liten naturlig badpool att svalka sig i när man kommit fram. På promenaden dit ser jag flera sorters kolibrier, vars gnistrande fjäderdräkter får dem att likna flygande ädelstenar. Längs stigen till Argyle står väldiga ceibaträd där de dödas andar sägs bo, enligt den lokala folktron. De yngre av öns befolkning må kanske tvivla, men man hugger aldrig ner ett ceibaträd på Tobago.

    Ta det lugnt. Andas ut.

    Ta det lugnt. Andas ut.

    Lilla provinsiella Tobago delar nation med stora kosmopolitiska Trinidad. Ett par lika omaka som Helan och Halvan. Ett talande exempel är att en månad efter Trinidads enorma karneval, världens näst största, har Tobago sin största händelse: Buccoo Goat and Crab Races.
    Dagen för dessa getkapplöpningar är en extra helgdag där lokala politiker och höga myndighetspersoner återfinns på VIP-läktaren. Loppen avgörs på en 150 meter lång bana där getterna tävlar ledda av varsin jockey som springer bakom dem. Allt inramat av jublande publik och dånande socamusik. Vinnargetens tränare och ägare mottar en flaska Rom, en prissumma samt en getprydd pokal.
    Krabbkapplöpningarna samma dag är mer ett skämt. Deltagardjurens tendens att springa i sidled snarare än rakt fram gör tävlingen till en kaotisk historia som alla skrattar gott åt.
    Byn Buccoo är också platsen för Sunday School, veckans höjdpunkt bland Tobagos festsugna. Var annars än i Västindien ägnar man natten mellan söndag och måndag till ett party som får fart vid midnatt och varar till gryningen?

    Getkapplöpningen är en av öns största händelser.

    Getkapplöpningen är en av öns största händelser.

    Dagarna på Tobago slinker raskt iväg. Efter en snorkelutflykt ett par dagar senare går jag iland i byn Parlatuvier och doften av nybakat leder fram till en traditionell vedeldad ugn. Där gör Carlton Campell och Nathalia Edwin Harry sweet coconut bread, ett bröd med kokos och kryddor speciellt för ön.
    Ett ensamt och enhanda jobb? Inte på Tobago. När brödet gräddats färdigt samlas folk kring ugnen för att umgås över några Carib och Stag, populära ölsorter på ön.
    – Folk kommer och handlar bröd men du vet, sedan är de omöjliga att få iväg, säger Carlton. Det brukar bli kul, bra liming.
    Liming är ett centralt begrepp på Tobago. Det betyder att umgås, slänga käft och trivas ihop. Vilket märks när man börjar prata med folk. Det går så oväntat lätt varje gång. Ett par hälsningsfraser slutar ofta i långa samtal om allt och ingenting. Påfallande ofta finns en godmodighet hos människor här, ett omedelbart accepterande av vem du är. Blir man själv snäll av att vara länge på Tobago? Troligen.

    Stilla eftermiddag vid Pigeon Point.

    Stilla eftermiddag vid Pigeon Point.

    Tobagometoden gör dig glad och snäll på bara två veckor.

    Tobagometoden gör dig glad och snäll på bara två veckor.

    Tobagos tidiga historia är rörig och bjuder på över­raskningar. Ön for som en studsboll emellan olika europeiska härskare innan den slutligen blev brittisk. Faktum är att Tobago var nära att bli svenskt. År 1733 skickades några hundra svenskar med fregatten Frimodigheten till Tobago i syfte att etablera den första svenska kolonin i Karibien.
    Svenskarna byggde en befäst by på södra Tobago. Vad som sedan hände vet ingen säkert. När Frimodigheten återvände tre år senare var kolonin spårlöst försvunnen. Troligen hade svenskarna dödats av krigiska caribindianer som vid denna tid furiöst försvarade sina öar mot européerna. Episoden finns dramatiserad i romanen Utvandring till paradiset av svenske författaren Artur Lundkvist.
    På resans sista dag åker jag allra längst norrut där den mäktigaste av Tobagos bukter, Man-o-War Bay, gömmer den charmigaste av öns många charmiga fiskebyar; Charlotteville. 

    Besökare manas att hjälpa till med nätuppdragningen i Charlotteville.

    Besökare manas att hjälpa till med nätuppdragningen i Charlotteville.

    Omsluten av väldiga väggar av grönska med bergstoppar rodnande av blommande flamboyantträd klättrar Charlotte­ville kring buktens nedre sluttningar. Byn är ett sammelsurium av trähus i pastellfärger, getter, mangoträd och vedrök. En röd glassbil anländer nere vid hamnen med en fanfar som slår glassbilen hemma i munterhet.
    Vid stranden kretsar ett moln av måsar över männen som drar in näten från bukten och lite längre bort börjar den slingrande gångstigen till Pirate Bay där man kan vara ensam med regnskogen och den mjuka sanden större delen av dagen.
    Jag försöker fotografera Charlotteville ur olika vinklar. För att minnas, för att bunkra upp. Här är jag miljonär i intryck och jag får ständigt nya. Men samtidigt vet jag alltför väl att det stundar fattigare tider, då jag tillbaka hos de mulna kalla vintermorgnarna kommer att behöva Tobago innerligt mycket.

    Charlotteville – charmigast av alla charmiga byar på Tobago.

    Charlotteville – charmigast av alla charmiga byar på Tobago.

    Guide till Tobago

    Resa runt på Tobago

    Hyrbil ger största frihet från 230 kr/dag, men beakta att ön har vänstertrafik. Taxi är praktiskt på södra delen där nattliv och restauranger finns, men kan vara svåra att hitta. Förboka genom hotellet. Lokalbussar är ett billigt och roligt sätt att åka mellan den flacka södra delen och den bergiga norra.
    Flygbolaget Caribbean Airways flyger mellan Tobago och Trinidad för ca 390 kr t/r, restid 25 min. Öarna har också en bra färjeförbindelse för ca 100 kr t/r, restid 2,5 timme.

    Boende på Tobago

    Coffee House Apartments. Detta guesthouse har två lägenheter med eget kök i Castara och är ett bra exempel på hur billigt det kan vara att bo i ­Tobagos idylliska fiskebyar. ­Lägenhet med dubbelsäng från 260 kr. castaracoffeehouse.com

    Grafton Beach Resort. Välskött hotell i Stonehaven Bay, Black Rock, där man får mycket för pengarna, inte minst en fin strand och en stor pool. Dubbelrum från 600 kr. ­graftontobago.com

    Blue Waters Inn. Perfekt för den som söker avskildhet. Fyrstjärnigt hotell i en egen isolerad vik norr om Speyside och eget dykcenter. Dubbelrum från 800 kr. bluewatersinn.com

     

    Pool eller hav, välj själv.

    Pool eller hav, välj själv.

    Restauranger på Tobago

    El Pescador. Bra skaldjur och passande läge intill de lokala fiskebåtarna i Buccoo. ­leos-pescador.com

    The Fish Pot. Pröva en karibisk klassiker som jerk fish with plantains, marinerad fisk med friterade matbananer. Grafton Road, Black Rock.

    VÅRT VAL: Jemmas Seaview Restaurant. Jemma har fort­farande det bästa läget i byn, mitt på stranden. Även om maten kostar mer nu när hon nämns i alla guideböcker är den värd sitt pris. Charlotteville Road, Speyside.

    Pasta Gallery. Serverar bra pasta, matiga sallader och italiensk glass. Ett välkommet avbrott till den karibiska maten man får på så många andra ställen. Pigeon Point Road, Crown Point.

    Limeräkor på Jemmas krog.

    Limeräkor på Jemmas krog.

    Säkerheten på Tobago

    UD manar till mycket stor försiktighet i ­Trinidad och Tobago på grund av risken för rån och brutala övergrepp. Detta gäller främst Trinidad och ­huvudstaden Port of Spain. ­Riskerna är mycket mindre på lugna Tobago. Men man bör tänka på självklarheter som att undvika ödsliga platser efter mörkrets inbrott och ta taxi hem från nattklubben.

    Prisläget på Tobago

    Du kan komma undan förvånansvärt billigt genom att bo på guesthouses från 250 kr natten och äta på lokala restauranger från 40 kr för en huvudrätt. På ställen med många ­utländska turister skjuter prisbilden i höjden, men även då är Tobago prisvärt för att vara Karibien. Mellanklasshotell kostar från 600 kr natten och en varmrätt från 80 kr.

    Missa inte!

    Chokladen. På Tobago Cocoa Estate, startat av Tobagofödde svensken Duane Dove, kan man provsmaka choklad gjord på en av världens finaste kakaobönor, Trinitario, tillsammans med lokal Rom. tobagococoa.com.

    Missa gärna!

    Köra själv på natten. ­Vägarna är svåra nog på dagen och långt ifrån alla förare följer trafikreglerna.

    Choklad- och romprovning på Tobago Cocoa Estate.

    Choklad- och romprovning på Tobago Cocoa Estate.

    3 klubbar på Tobago

    Lugna Tobago är inte den karibiska ö som har flest nattklubbar, men de som finns räcker gott och väl. Allt nattliv är koncentrerat kring Crown Point på södra änden. Norr om Scarborough är lokala rombarer allt som erbjuds i byarna.

    1. The Shade. Största och viktigaste innestället på Tobago. En jätteklubb där såväl lokalbefolkning som turister släpper loss på ett dansgolv som är knökfullt på helgerna. 15 Mount Pleasant Boulevard, Bon Accord.

    2. Sunday School. Veckans höjdpunkt på Tobago är
    ett högljutt och folkligt partaj. Steelband spelar live och ­matstånd säljer currykryddade roti i takt med att dansen blir alltmer barnförbjuden framåt småtimmarna.
    V­arje söndag i Buccoo Village.

    3. Moon over water. En av många barer med glada människor, reggae och dancehall i högtalarna och ett biljardbord i ständig användning. Pleasant Prospect, Black Rock. moon-over-water.com

  • Få vagabond.se's nyhetsbrev

    Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!