• Få vagabond.se's nyhetsbrev

    Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

  • Las Perlas – ostört öliv i tropiska Panama

    Söderut från Panama City ligger övärlden Las Perlas. 200 öar, nästan alla obebodda och förvånansvärt orörda. Här kan du bli bästa vän med tukaner och råda i stort sett ensam över hela regnskogsöar.

    Las Perlas – ostört öliv i tropiska Panama
    Gott om utrymme. Till höger: En av 35 stränder på San José, som du har praktiskt taget för dig själv.

    Text & foto: Anders Phil.

    Det lilla propellerplanet gör en gir och genom det ovala fönstret ser jag för första gången Las Perlas. En stöt av lycka går genom mig när detta pussel av öar med vita sandremsor, djupturkosa skiftningar längs kusterna och kullrig avokadogrön växtlighet visar sig. Öarna avlöser varandra och fortsätter snirklande bort mot horisonten, som i en vakendröm.

    Motorerna går ner i varv. Planet sänker sig och tar mark på ett flygfält som inte är mycket mer än en rektangel kortsnaggat gräs inramad av djungel. Några hjortar lunkar in i skuggorna medan vi rullar förbi. Vi har landat på San José, en jätteö utan bofasta människor. Men med 35 stränder. Sju vattenfall. Och ett hotell.

    Obebodd kändis. På ön Mogo Mogo i Las Perlas utspelade sig en säsong av Survivor, USA:s motsvarighet till Expedition Robinson.

    Las Perlas består av ungefär 200 öar och ligger utanför Panamas stillahavskust, endast en dryg halvtimme med flyg från skyskraporna i huvudstaden Panama City. Alla öar utom tio är obebodda och förvånansvärt orörda. 

    Namnet Las Perlas härstammar från öarnas rika pärlfyndigheter. Spanjorerna anlände hit redan 1517, ledda av ett rykte om att indianerna som bodde på öarna handlade med pärlor. Deras högsta hövding Dites välkomnade den spanske kommendanten Morales med en jättekorg stora pärlor. Morales tackade och tog emot med ett hånleende. Inom loppet av två år hade spanjorerna slagit ihjäl samtliga indianer på öarna. För att få upp pärlorna ur vattnet tog spanjorerna dit afrikanska slavar, vars ättlingar lever kvar än idag på Las Perlas. Samtidigt som pärlfisket fortsätter att vara en viktig inkomstkälla.

    Från det lilla flygfältet på San José körs vi med en Land Rover till eleganta hotellet Hacienda Del Mar. Huvudbyggnaden tronar på en klippa med utsikt över en bukt där en handfull småöar ligger utströdda. På bägge sidor av klippan finns inbjudande stränder. Det är nästan obegripligt att det bara är vi fåtaliga gäster här, jag räknar oss till fyra stycken, och att vi har hela ön för oss själva. Med långt mer jungfrulig natur än man på några dagar hinner utforska.

    Följande morgon går jag upp vid fem för att få en bra soluppgångsbild över bukten. Drar på mig skjortan och öppnar tyst dörren till min bungalow. I ögonhöjd och mitt framför den uppåtgående solen står en grönglittrande kolibri helt stilla i luften. Som om den väntat på mig utanför dörren. Ögonblicket varar kanske i en eller högst två sekunder, men stannar i minnet. 

    Tony, sympatisk föreståndare på Casa del Sol, Isla Contadora.

    Tony, sympatisk föreståndare på Casa del Sol, Isla Contadora.

    Parakiter på San José. Panamas fågelliv imponerar.

    Parakiter på San José. Panamas fågelliv imponerar.

    Att bo på Hacienda del Mar är som att vara med i ett naturprogram i direktsändning. Under frukostarna uppe i huvudbyggnaden vänjer jag mig vid hur ett femtontal blågröna arapapegojor sveper förbi i flock med de apelsingula undersidorna av vingarna synliga.

    Jag blir snart god vän med Luca, en halvtam tukan som gärna äter mat ur handen. Han tycks vara sällskapssjuk och dyker upp när jag minst väntar det. Ibland ser jag hans långa flerfärgade näbb sticka fram vid taket ovanför min balkong.

    Rolig snorkling. Under vattnet fortsätter äventyret i Las Perlas övärld.

    Rolig snorkling. Under vattnet fortsätter äventyret i Las Perlas övärld.

    Första eftermiddagen lånar jag en av hotellets kajaker, tar med matsäck och cyklop och väljer ett par stränder inom synhåll. Snorklingen vid korallreven är oavbrutet spännande. Färgsprakande papegojfiskar och tjogtals andra arter betar på sina favoritkoraller. Sandfärgade rockor glider lojt förbi på botten. Att det marina livet i Stilla havet påstås vara mindre variationsrikt än på den karibiska sidan av Panama framstår som svårbegripligt.

    Havet kring San José har även mer storväxta invånare än de jag skådar under ytan. Hacienda Del Mar's allt-i-allo Manuel riktar pekfingret mot fjärden utanför Isla del Rey, skärgårdens största ö. 

    – På somrarna kommer många knölvalar hit. Hanarna brukar hoppa högt upp ur vattnet därborta, för att imponera på honorna.

    Hotellet erbjuder guideturer om man vill se mer av 16 kilometer långa San Juan. Tillsammans med guiden John åker jag runt i en pickup på det utmärkta nätverk av vägar av gjuten betong som den amerikanska militären byggde på ön under decennierna kring andra världskriget.

    Ta en dagstur. Många lokala fiskare erbjuder båtfärder kring Isla Contadora i Las Perlas

    Ta en dagstur. Många lokala fiskare erbjuder båtfärder kring Isla Contadora i Las Perlas

    Vår första anhalt är Playa Largo, öns längsta strand. Stranden blir enorm mitt på dagen, en mindre öken, när tidvattnet dragit sig undan. Inte en kotte här heller. Det känns ovant att se så mycket perfekta paradisscenerier på en gång utan att en enda människa befinner sig i dem.

    Nästa strand har inte ens ett namn. Den ligger i en sällsynt bildskön vik flankerad av runda granitbumlingar, till synes inlånade från Seychellerna. På en sådan plats blir det nästan chockerande att se ett tiotal PET-flaskor och ett par frigolitformar guppa på det kristallklara vatten­brynet. Troligen kommer skräpet från Isla del Rey. 

    – Inte ens här kommer man undan världen, säger John och skakar på huvudet.

    Jag spanar efter djur, men vägarna kantas av ogenom­tränglig djungel. De enda jag ser är förvildade släktingar till de Ibericogrisar som spanjorerna lämnade kvar här på 1500-talet och som har förökat sig i stora antal. Det är samma sorts grisar som ger den berömda Jamon Serrano-skinkan i Andalusien.

    På 1950-talet genomförde amerikanerna experiment i kemisk krigföring på ön. Ingen vet den exakta platsen för dem. Vore detta en film av Steven Spielberg så skulle jag snart stöta på helt okända livsformer som muterats fram av experimenten. Men mina hemliga förhoppningar att se farliga fantasidjur kommer också på skam.

    Dagarna går. Jag ser öarna nedanför hotellet växa och sjunka med tidsvattnets rörelser. Vistelsen på San José har ett stort fel: när jag äntligen hittat en plats som tycks ligga utanför tiden, slinker dagarna ändå undan för snabbt. San José känns ovanligt svårt att lämna. Inte minst för den starka förnimmelsen av att vara helt avskild från den vanliga världen. 

    Nyfiken skönhet. Svaveltukanen (Ramphastos sulfuratus) är den kanske vackraste av Panamas många tukanarter.

    Nyfiken skönhet. Svaveltukanen (Ramphastos sulfuratus) är den kanske vackraste av Panamas många tukanarter.

    En liten energifylld man i 60-årsåldern kör mig till flygfältet. Han ska med samma plan som jag och presenterar sig som George Novey. Nästan i förbigående berättar han att han äger Hacienda del Mar. Och hela San José.

    – Jag är här tre–fyra gånger i veckan. Min fru klagar ibland. Men jag klarar mig inte utan San José särskilt länge. Det är bara här jag får lugn och ro.

    Jag får veta att det är George Noveys dotter som tar hand om hotellet. 

    – Vi har en uppdelning. Jag lägger mig inte i vad hon gör med hotellet och min dotter lägger sig inte i vad jag gör med resten av ön.

    Jag undrar om det inte blir väldigt dyrt för honom att flyga tre till fyra gånger i veckan hit med Air Panama.

    – Jag får bra rabatter.

    – Känner du någon på bolaget?

    – Jag känner många. Jag är vd för Air Panama.

     

    Total avskildhet. På ön San José finns inga människor utom personal och gäster på Hacienda del Mar.

    Total avskildhet. På ön San José finns inga människor utom personal och gäster på Hacienda del Mar.

    Novey övergår till att prata om det uppköpningshot som finns av ön. Panamas regering vill köpa ön mot Noveys vilja och har vissa juridiska möjligheter att göra så. Det finns förstås planer på att utveckla ön.

    – Jag har sagt: gör det efter min död. Gör ni det innan kommer jag dö desto snabbare.

    George Novey vinkar förstrött adjö när jag kliver av planet på Isla Contadora, en annan ö i Las Perlas-arkipelagen­. Contadora är raka motsatsen till San José. Tättbebyggd med små hotell, restauranger, dykfirmor och barer är det den enda verkliga turistön i Las Perlas. En väldigt trivsam liten plats, men inte med samma sköna avskildhet som pärlan San José. 

    Läs även: 

    Guide Panama

    Resa dit

    Reguljärt prisexempel: 7 418 kr från Stockholm till Panama City med Lufthansa och United, bland flera andra bolag. Jambo Tours arrengerar rundresor. Prisexempel: 39 900 kr, totalpris med tio hotell-nätter och guidad rundtur till Kuna Yala, Boca del Toro, emberáindianerna, Panama City och mycket annat.

    Resa runt

    Taxi är billigt men priset bör man göra upp om innan. Till platser som Bocas del Toro, San Blas och Las Perlas är lokalflyg med Air Panama smidigast (flyairpanama.com). Räkna med 300–400 kr/sträcka. Till Las Perlas går en färja från Panama City på helger för 392 kr t/r. En bra lokal arrangör om man vill ordna egen rundtur på plats är GAPA Travel. gapatravel.com.

    Bo

    Luna's Castle. Idealiskt för backpackers: i de stora och trivsamma utrymmena i detta gamla kolonialhus träffas budgetresenärer från hela världen. Gitarrerna på väggen kommer väl till pass. Sovsal från 85 kr/natt och eget dubbelrum från 196 kr/natt.
    Calle 9a Este, Casco Viejo, Panama City. lunascastlehostel.com

    Casa del Sol. Trevligt guest house på Isla Contadora, en av flera likvärdiga boendemöjligheter på ön. Deras hemsida hyr ut även ett par villor samt cyklar och golfbilar. Rum med frukost från 523 kr/natt.
    Isla Contadora, Las Perlas. panama-isla-contadora.com

    Akwadup Lodge. San Blas skärgård har ett antal budgethotell. Akwadup är lyxvarianten av dessa. Öns bungalower har verandor intill vattnet med sköna vyer. Bungalower inklusive helpension och utflykter från 1 570 kr/natt.
    Isla Akwadup, Achutupu, San Blas. akwaduplodge.com

    Vårt val: Hacienda del Mar. Enda hotell på en privatägd regnskogsö med 35 stränder, läs mer i reportagets huvudtext. Utmärkt standard och mat. Enda nackdel är hotellets dyra utflykter, från 500 kr. Kajaker ingår dock i rumspriset och räcker långt för att utforska öns natur. Bungalower från 1 287 kr/natt.
    San Juan, Las Perlas. haciendadelmar.net 

    Slappa dagar på The Point Hotel, Isla Contadora.

    Slappa dagar på The Point Hotel, Isla Contadora.

    Äta

    Ego. Avkopplande ställe vid det lugna Plaza Bolivar-torget som specialiserar sig på läckra tapas, som koriandermarinerade grillspett. På kvällen erbjuder den sköna baren skickligt mixade cocktails.
    Calle Antonio J de Sucre, Casco Viejo, Panama City.

    Las Clementinas. Detta boutiquehotell i Casco Viejo har en utmärkt restaurang med live-jazz vissa kvällar. Pröva havsabborren med varm quinoasallad och valnötssås. Varmrätt från 98 kr.
    Calle 11 & Avenida B, Casco Viejo, Panama City. lasclementinas.com

    Manolo Caracol. Finsmakarkrog med delvis asiatiskt in--spirerad meny samt ekologisk profil där de odlade råvarorna hämtas från egna gårdar. Tonfisken med sesamfrön i soyasås är himmelsk.  
    Avenida Central y Calle Tercera, Casco Viejo, Panama City. manolocaracol.net

    Mangomojito på gång. Panama City.

    Mangomojito på gång. Panama City.

    Säkerhet

    Bra tumregel är att fråga folk vilka platser man bör undvika. I Panama City räknas Casco Viejo numera som säkert, medan taxichaufförer inte stannar ens på dagtid i det fattiga Churillodistriktet intill. 

    Prisläge

    Panama är generellt sett ett billigt land för svenskar. Men i de områden där turisterna befinner sig är prisläget nästan i nivå med det svenska. För budgetresenären finns gott om bra hotell och restauranger till priser 50–60 procent lägre än Västeuropas. 

    Missa gärna!

    Nya delen av Panama City. Skogen av skyskrapor är vacker på håll, men att gå omkring bland mediokra hamburgerhak, kasinon och ödsliga outlets visar mest att drömmen om att bli ett nytt Miami inte är uppnådd än.

    Missa inte!

    Parque Nacional Metropolitano, bara fem (!) minuters- bilfärd från centrala- Panama City.  Här kan man med staden skymtande mellan träden stämma möte med tukaner och sengångare om man går upp tidigt.

    Parque National Metropolitano  – äkta regnskog mitt i Panama City.

    Parque National Metropolitano – äkta regnskog mitt i Panama City.

    2 x klubbar i Panama City

    Panama City har redan ett av Centralamerikas bästa nattliv och det håller bli att bli ännu bättre. Klubbtäta Calle Uruguay har numera fått konkurrens av historiska kärnan Casco Viejo. En specialitet för staden är annars Cheve Parades, partybussar som kör runt i staden som ambulerande klubbar med dans, bar och hög stämning.

    1. Tantalo

    Redan nedervåningen bjuder in men den briljanta takterrassbaren med vyer över Panama Citys skyline är platsen där man träffar folk och ett exempel på hur de nya tiderna erövrar Casco Viejo. Även bra restaurang och trendigt hotell.
    Calle 8 Este vid Avenida B, Casco Viejo, Panama City. tantalohotel.com

     

    2. Bar S6is

    En av de många klubbar med hög glamorfaktor som kantar livliga Calle Uruguay. S6eis (uttalas- Seis) är ett relativt trångt ställe där man oundvikligen möter nya människor.
    Calle Uruguay, Centro, Panama City. facebook.com/BarS6isPanama

    Hotel Tantalos takbar har oöverträffade vyer mot Panama Citys skyline.

    Hotel Tantalos takbar har oöverträffade vyer mot Panama Citys skyline.

    Läs även: 

  • Få vagabond.se's nyhetsbrev

    Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!