Berlin – 8 klassiska krogar och kaféer

Berlin är inte som Paris eller Wien som vimlar av anrika krogar och kaféer. Kriget utplånade många av klassikerna. Men det betyder inte att de inte finns. Vagabond gav sig ut på en nostalgisk jakt och gjorde fynd.

Berlin – 8 klassiska krogar och kaféer
Café Einstein överlevde kriget. Tur det. Foto: Getty Images.

1. Café Einstein Stammhaus

Wienerkafé i före detta SS-kasino

Wienerkafé i tjusig 1800-talsvilla i neorenässansstil. På trettiotalet gav naziregimens propagandaminister Joseph Goebbels huset i present till sin älskarinna och sedan blev det kasino för SS-officerare. Mycket dekadent och depraverat. Hur som helst är det idag en av få byggnader i centrala Berlin som överlevt andra världskrigets massiva bombmattor. 

Missa inte baren med det romantiska namnet som på svenska blir Livsstjärnan. Foto: Getty Images.

Klassisk kaféinredning med trästolar med rundade ryggstöd, kafébord med marmorskivor, spretiga hatthängare i mörkt trä och högt i tak. Här kan du ta en drink i baren Lebenstern och sedan äta typiska österrikiska rätter som wienerschnitzel och tafelspitz (långkokt oxkött) i restaurangdelen. Eller nöj dig med en fika i kafédelen – kanske en apfelstrudel och en kopp wiener mélange (österrikisk cappuccino toppad med kakaopulver), medan du läser dagstidningen och tittar på konstnärerna och skådisarna som är stammisar här.

Förväxla bara inte detta anrika kafé med den moderna och ut-slätade kaffekedjan Einstein Kaffee som finns i vart och vartannat gathörn i Berlin.

• Kurfürstenstrasse 58, Mitte, U-bahn Nollendorfplatz, cafeeinstein.com. Dagligen 08–00.

2. Max und Moritz

Fläsklägg och serietidningshistoria

Det här är Berlinkrogen som både är historisk mark för dyrkare av traditionell tysk mat och ett stycke serietidningshistoria. 1865 blev den tyska tecknaren Wilhelm Busch först i världen med att publicera en tecknad serie, en sedelärande bildberättelse som handlade om pojken och flickan som krogen tagit sitt namn från. Snabbt blev den extremt populär bland förskolebarn
i hela den tyskspråkiga världen och amerikanen Rudolph Dirks skapade två engelskspråkiga efterföljare som så småningom översattes till svenska och då hette Knoll och Tott (som under 30 års tid gick i Hemmets Journal) och Pigge och Gnidde.

Foto: Berno Buff

Men tillbaka till den klassiska Berlinkrogen som öppnade 1902 på Oranienstrasse, gatan som är känd för sin multikulti- och alternativkultur och turkiska snabbmat, och fortfarande ser ut ungefär som den gjorde då. Varje söndagskväll är det tangodans till orkester och maten är idel klassiker som Flammkuchen (ett slags pizzapaj med rötter i Elsass, som idag tillhör Frankrike och heter Alsace) och Berliner Eisbein (fläsklägg), men även tyska vegetariska frestelser som Käsespätzle (pasta med stekt lök och smält ost).

Foto: Berno Buff

Tecknaren Wilhelm Busch har gett krogen karaktär.

• Oranienstrasse 162, Kreuzberg, U-bahn Moritzplatz, maxundmoritzberlin.de, öppet från 17 tills sista gästen går hem.

3. Prater Garten

Svinga din sejdel under bar himmel

Det lär ha börjat säljas öl på den här platsen redan 1832, men i sin nuvarande form öppnade trädgården inte förrän tjugo år senare. Sedan dess har den överlevt en depression, två världskrig, en nazistisk och en kommunistisk diktatur (under kalla kriget var området en del av Östberlin), men klarat sig från såväl de allierades bombräder och Sovjetunionens slutoffensiv våren 1945 som efterkrigstidens rivningshysteri och moderniseringsiver.

Prater Garten öppnade portarna redan i mitten av 1800-talet och har överlevt både krig och rivningshysteri.

Prater Garten öppnade portarna redan i mitten av 1800-talet och har överlevt både krig och rivningshysteri.

Prater är fortfarande en klassisk tysk ölträdgård med långbord och träbänkar omgivna av frodiga buskage, skuggande träd, väldoftande blomplanteringar – och en lekplats för barn som inte roas av att svinga sejdlar med öl (som dock inte är lika stora som i sydtyska Bayern). Sedan 1996 finns också en inomhusavdelning – Prater Gaststätte – med restaurang som serverar klassisk tysk husmanskost med finess. 

Genom åren har trädgården fungerat som ett kulturhus med såväl biograf som teater- och orkesterscen. Fortfarande spelas här teater i regi av Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz.

• Kastanienallee 7–9, Prenzlauer Berg, U-bahn Eberswalder Strasse, spårvagn M1, pratergarten.de, öppet dagligen april–september från klockan 12 tills sista gästen går hem, men bommar igen om det regnar. 

4. Café Nola am Weinberg

Stilblandning med ostfondue

I populära Volkspark am Weinberg i hjärtat av gamla Östberlin ligger denna vackert bedagade servering med solig terrass, perfekt för en kaffe och en glass en solig söndag, och en paviljong som utanpå är klockren femtiotalsarkitektur och inuti blandar trettiotalsfåtöljer med modern japansk design. Klassiska mörka böjträstolar att sitta och äta middag på. Barstolar med nougatbruna galonsitsar att inta sin drink ifrån. Väggpaneler och bardisk i blek teak. Lampor i kvadratiska lådor klädda med beigt tyg.

Femtiotalskänsla i folkparken. Foto: IBL

Femtiotalskänsla i folkparken. Foto: IBL

Fram till 1700-talet låg här en vinodling, därav namnet. Men när klimatet sakta blev kallare dog buskarna och området blev istället känt för sina teatrar. Under andra världskriget jämnades det mesta med marken och DDR-regimen valde att bygga upp en park för arbetare med promenader, staty av diktaren Heinrich Heine och paviljongen som nu rymmer Nola. 

Här kan du äta allt från frukost till nattamat. Menyn är alpinfluerad med rösti (schweizisk potatis-kaka), bratwurst och sjuttiotalsnostalgisk ostfondue.

• Veteranenstrasse 9, Mitte, U-bahn Rosenthaler Platz, spårvagn M1 och M8, nola.de, öppet dagligen 10–01.

5. Clärchens Ballhaus und Spiegelsaal

Minnen från glada 20-talet

I Alfred Döblins bok Berlin Alexanderplatz från 1929 går huvudpersonen Franz Biberkopf till Clärchen för att ta ett glas, möta vänner och dansa. De mörka trästolarna, kaféborden med marmorskivor och den klassiska baren i trä och zink – allt är intakt, vilket gör ett besök här till en tidsresa tillbaka till åren mellan krigen, då Berlin ännu var kulturens och frigjordhetens centrum. Till och med loggan, ritad av den satiriska konstnären Otto Dix, är densamma som den ursprungliga.

Clärchen är pub, kafé och matställe, men framförallt danspalats. Foto: IBL

Stället öppnade 1913 som bar och danskrog och är det fortfarande. Tango, lindy hop, swing, vals. Vill du inte dansa sätter du dig i en av nötta, inrökta barerna eller i den lummiga trädgården framför den flagnade fasaden och drömmer dig bort till Goldene Zwanziger (Gyllene tjugotalet). 

Här serveras klassisk tysk mat som två wienerkorvar med potatissallad, men numera också italienska importer som pizza och pasta.

• Auguststrasse 24, Mitte, U-bahn Rosenthaler Platz, öppet dagligen 11–00 (trädgården stänger 23).

6. Konditorei Gustav Buchwald 

Tyska tårtor och spettekakor

Ett perfekt fikastopp efter en långpromenad i Berlins stora park, Tiergarten. Berlins äldsta sockerbagare – eller Confituren und Baumkuchen bäckerie som berlinaren säger – startades ursprungligen av Gustav Buchwald 1852 i staden Cottbus, 12 mil söder om Berlin. Men sedan länge ligger det här i mitten av den tyska huvudstaden.

Här kan du testa tysk spettekaka.

Här kan du testa tysk spettekaka.

Sedan trettiotalet är det släktens kvinnor som sköter konditoriet som fortfarande är kvar i samma släkts ägo (det har gått fem generationer sedan Gustav satte första degen på jäsning). Blommiga tapeter och parkettgolv. Specialiteten är läckra tårtor och inte minst Baumkuchen, en tysk version av den skånska spettekakan. 

• Bartningallee 29, nära floden Spree, S-bahn Berlin Bellevue, konditorei-buchwald.de, öppet dagligen 08–19 under sommaren (stänger en timme tidigare på vintern). 

7. Strandbad Wannsee

Sjöbad i trettiotalsstil

I Berlins sydvästra utkant ligger Wannsee som flyter ihop med floden Havel. Här hittar du Europas längsta insjöstrand (1,3 kilometer) med en flera hundra meter lång byggnad i beige sten från 1929–30, i en stil som kan beskrivas som tysk funktionalism eller Neue Sachlichkeit (den nya objektiviteten).

Luta dig tillbaka och njut av  utsikten mot sjön och herrgården där man 1942 hade en vidrig konferens.

Luta dig tillbaka och njut av utsikten mot sjön och herrgården där man 1942 hade en vidrig konferens.

Framför den massiva badanläggningen löper en arkad med serveringar som säljer fatöl i plastglas och currywurst och pizzabitar på papptallrikar. Mycket folkligt. I strandens ena ände är det nakenbad, eller Frei Körper Kultur (FKK) som tysken säger.

Från stranden med sin pir, sitt hopptorn och sina korgsolstolar med blåvitrandigt tyg har du utsikt över en vacker herrgård på andra sidan vattnet, där mänskligheten den 20 januari 1942 visade upp sin allra vidrigaste sida. Det var nämligen här nazistpartiet och SS höll mötet som blivit känt som Wannseekonferensen, där man drog upp riktlinjerna för "den slutgiltiga lösningen av judefrågan".

• Wannseebadweg 25, Steglitz-Zehlendorf, S-bahn 1 eller 7 till Nikolassee, traska sedan 15 min genom bokskogen, entré 50 kr, berlinerbaeder.de/baeder/strandbad-wannsee.

8. Weihenstephaner

Alpmat i 1700-talshus

Ett stycke sydlig matkultur från Bayern och Tyrolen mitt i den nordliga preussiska storstaden, närmare bestämt i ett hus från 1749 vid Hackescher Markt. Restaurangen är förvisso bara elva år gammal och inte alls klassisk, men den får vara med i den här uppräkningen tack vare att den är inrymd i stadsdelen Mittes allra äldsta hus.  

I Berlinstadsdelen Mittes äldsta hus serveras bayersk och tyrolsk mat. Foto: Dirk Laessig

I Berlinstadsdelen Mittes äldsta hus serveras bayersk och tyrolsk mat. Foto: Dirk Laessig

Maten är av stadig alpkaraktär med mycket kött och ost, som gammalbayersk kartoffeleintopf (potatisgryta med bacon) med St Johanner wurst och ytterligare ett gäng korvar från österrikiska Kitzbühel.

 

Foto: Andreas Langreiter

• Neue Promenade 5, Hackescher Markt, Mitte, S-bahn Hackescher Markt, spårvagn M1, weihenstephaner-berlin.de, öppet dagligen 11–01.

 Gilla Vagabond på Facebook för mer reseinspiration ditt flöde!