Malaysias öar och stränder

Tioman

Tioman ser ut som en tropisk ö i en gammal äventyrsfilm. Stor, vulkanisk, gåtfull. Som en väldig borg med tusen meter höga utsiktspunkter och dimmoln som rinner som rök nerför regnskogsklädda sidor.

Någon gång på 1970-talet utnämnde Time Magazines läsare Tioman till en av världens tio vackraste öar. Stränderna var magnifika och låg som ett gyllene fönsterbräde runt djungelön.

Hemligheten var därmed ute. Och turisterna kom på plats. Men jämfört med thailändska badöar har utvecklingen ändå varit sansad. Några av stränderna har sällskap av stora hotellanläggningar, några av bungalowbyar. Andra ligger helt öde, med kokosnötter som rullar i milt vågskvalp.

En av flera dykarrangörer på Tioman.

Juara känns som ett mellanting av alla tre. Platsen ligger isolerat på öns baksida.
Från Tekek, där båtarna från fastlandet lägger till, klättrar en väg så brant att det tycks som om vår jeep hängts upp i en klädhängare, samtidigt som en osynlig hand lyfter oss upp, förbi regnskogens krontak, genom en skattkammarvärld av lianer och parasollformade blad, innan vägen, efter ett kort krön, störtar lika brant nerför och gör en kamikazedykning mot havet.

Där ligger byn: aningen oborstad med spridda hus, palmer och en mindre gummiplantage, några bungalowresorter, och Ali Putra Mini Café som trollar fram fenomenala bananmilkshakes och kokospannkakor om kvällarna. En grund bukt där småbarn fångar krabbor med hink och spade och vattnet är klart och milt.

Dagarna här känns bekymmerslösa. Jag simmar ofta och tar kvällspromenader längs den långa sandstranden. Ibland kommer skymningen med en hastigt retirerande sol i rött. Ibland med purpurfärgade ovädersmoln.

Torrperiod råder nu. I tropikerna betyder det bara mindre blött. Molnen detonerar regelbundet i dån-ande regn som färgar djungeln i ännu starkare grönt.

– Jo, du vet, berättar Steven som jag bor hos.

Det finns skogsmänniskor här. Tre meter höga, som sätter bakåtböjda tåavtryck i djungelleran.

Dagen efter promenerar jag till skogen för att leta efter dem. Ibland prasslar det över nedfallna löv. Någon mushjort eller ekorre försvinner bort. Och det enda som mäter tre meter på höjden är ett vattenfall där jag badar.

Tioman miniguide

Resa dit: båt (90 minuter) från staden Mersing, som nås med buss från Singapore (4 timmar) eller Kuala Lumpur (7 timmar). Direktflyg till Tioman från Kuala Lumpur och Singapore.

Bo: på öns västkust finns backpackerfavoriten Air Batang (eller ABC som den också kallas) med enkla bungalower, plus Genting och Salang med påkostade Berjaya Resort (http://www.berjayaresorts.com/beachresort_tiomanbeach.htm). I Juara har Juara Beach Bungalow luftkonditionerade stugor för cirka 360 kr per natt. Längs stranden också flera budgetalternativ med stugor för cirka 150 kr per natt, exempelvis enkla Bushman Huts, tel 09-419 31 09.

Stränder: Juara Beach: långgrunt och perfekt sand i sällskap av trådsmala kokospalmer. Västsidans isolerade Bunut, söder om Berjaya Resort, är också fint.

Att göra: dyk, gå dykkurs, ta Padicertifikat eller snorkla. Vandra genom djungeln till vackra vattenfall, till exempel Alis Falls, nära Juara.

Sol & regn: högsäsong, juli–augusti. Monsun november–februari.

Rawa

Vad gör man på Pulau Rawa? Inte mycket. Det är det som är själva finessen. Simmar, snorklar eller parkerar sig i den hängmatta som är uppspänd mellan två slanka kokospalmer.

Å andra sidan har var sak sin plats, och detta är en plats dit man åker för att fira något viktigt: smekmånad, förälskelse, guldbröllop …

Allt av vikt finns vid havet. Sandstranden som är så vit och så mjuk att jag somnar där för en kort stund med vattnet uppdraget till midjan som en kluckande filt. Korallrevet, högst tio steg från min stuga, med fiskar som glöder i neon och har rosa pussmun.

Vem behöver något mer? Inte jag i alla fall. Inte för stunden.

Rawa miniguide

Resa dit: hamnen i Mersing (se Tioman) är avstamp för den 30 minuter långa båtresan till Rawa.

Bo: Rawa Safaris (http://www.rawasfr.com) har sköna stugor med veranda, stort sovrum och luftkonditionering. Paket med helpension (bra mat!) och båttransfer från fastlandet kostar från cirka 900 kr per natt och person.

Strand: Rawa. Vit sand och riktigt klart vatten i svävande blågrönt.

Att göra: snorkel, dykutrustning och havskajak finns att hyra. Sol & regn: högsäsong juli–augusti. Monsun november–februari.

Perhentians

Vattnet vid Perhentian Kecils Coral Bay är så klart att när båten, med avslagna motorer, flyter mot land, känns det som om den svävar fritt, buren av en smaragdgrön luftström. Under skrovet flyger randiga fiskar. Och inne vid land väntar slanka palmer och tjock sand över vilken ett ungt par skrattande jagar en frisbee.

Hötorgskonst – för bra för att vara sant, tänker jag och påbörjar vandringen tvärs över den ö som Sydostasiens långluffande backpackers döpt till “bäst”!

Long Beach på Perhentian Kecil.

Stigen är mörk och lerig, regnskogen tät. Sommargyllingar tittar fram ur lövverket som citrongula visioner från paradiset. Så öppnar sig växtligheten. Och där ligger den: Long Beach, med manshöga vågor att dyka i och en lång, lång sträng av valnötsfärgad sand som på kvällarna blir till ett mjukt vardagsrum av träkolsgrillar och puttrig reggaemusik.

Ormen finns här förvisso. Illgrön och ihoprullad i ett buskage intill min veranda. Fast i stort är Long Beach ett backpackerparadis. Kvällarnas värdshusmiddagar serveras till dvd-filmer. Sedan struttar folk ut i ett mörker upplyst av månsken och levande ljus, för att störta ner på stranden i någon grupp av britter, israeler och svenskar, som sitter där med benen i kors vid havet.

Tvärs över vattnet väntar den största av Perhentianöarna. Besar är lika skön och vacker som Kecil, men med ett mognare tonläge, mer påkostat boende och marin magi: Shark Points små söta revhajar, Coral Gardens hysteriska skurar av färggranna fiskar och ödsliga Turtle Beach som måste vara Perhentians skönaste strand.

Perhentians miniguide

Resa dit: båtarna, ett slags halvöppna racerfarkoster, dundrar på 30 minuter till Perhentians från hamnen i Kuala Besut. Turistminibussar kör till Kuala Besut på dagslånga resor från Penang, Taman Negara och Kuala Lumpur. Närmsta större stad är Kota Bharu (1 timme med taxi från Kuala Besut). Härifrån, reguljära bussar till hela landet plus flyg till Kuala Lumpur och Langkawi.

Bo: boka i förväg om du tänkt åka hit under hög-säsong juni–slutet av augusti. Kecil: Long Beach: Panorama Bungalows, tel 09-697 75 42, enkla stugor med fläkt, cirka 150 kr. Backpackerfavorit med videokvällar och pocketbibliotek. Mohsin Chalets, tel 019-913 25 25, med mysig restaurang och strandens bekvämaste boende. Rum 140–475 kr. Besar: Tunabay Island Resort, tel 09-697 77 79, http://www.tunabay.com.my. Halvlyxigt, men ändå avslappnat vid skön strand. Bungalower för 520–1 000 kr.

Stränder: Kecil: Coral Bay, avslappnad stämning, kantad av låga bungalower och strandfik. Mjuk sand och lugnt och skönt badvatten. Long Beach är lika mjuk, men längre och vildare, öppen för vind och emellanåt rejÙ�la bränningar. Besar: Turtle Beach, ödslig paradisstrand i sällskap av djungel och kri-stallklart hav.

Att göra: dyka, ta dykcertifikat och snorkla. Femtimmars snorkelturer med båt från Long Beach kostar 100 kronor. Båttaxi från Long Beach på Kecil till Besar kostar knappt 30 kronor.

Sol & regn: soligast mars–slutet oktober. Blötast november–mars, då många bungalower håller stängt.

Langkawi

Fluffigt och grönt. Langkawi dyker upp ur Andamanhavet som om ögruppen stoppats i en tjock kofta. Djungeln ligger liksom omsorgsfullt tråcklad över höjder och puckelryggar ända ner till vattenbrynet, där växtligheten tvärnitar och stränder och vitnade koraller tar vid.

Jämfört med östkustens öar är Langkawi annorlunda. Grönskan är intensiv, men det gäller också turistnÙ?ringen som gasar på i sällskap av breda asfaltvägar, taxfreeshopping och slottsliknande hotellbyar.

Själv bor jag på den mest exploaterade av alla stränder, Pantai Cenang, som under någon kilo-meter eller så umgås med bananbåtar, kvällsrökt shisha, pizza som hemma och rysk restaurang med hammare och skära.

Tillsammans med systerstranden Pantai Tengah, känns Cenang lite som en nertystad och ännu mer barntillåten variant av Phuket. Malaysierna själva gillar platsen och kommer långväga för att strutta runt på stranden, eller förundrat titta på det lokala reggaeband som med congas och rastaflätor spelar “Buffalo Soldier” i skymningen.

Langkawi miniguide

Resa dit: båt från Kuala Perlis, Kuala Kedah, Penang och thailändska Ko Lipe. Flyg från bland annat Kuala Lumpur, Penang och Singapore. Taxi kör på ön enligt fasta priser, exempelvis hamnen i Kuah–Pantai Tengah för 55 kronor. Tidtabeller för transporter till Langkawi finns på http://www.langkawi-online.com.

Bo: Langkawi är dyrare än genomsnittet i Malaysia. Längs Pantai Cenang finns ändå enkelt budget-boende, exempelvis Amzar Motel, tel 04-955 13 54, med rum för cirka 100 kronor per natt. Betydligt mer avancerat är påkostade Pelangi Beach Resort, tel 04-952 88 88, http://www.pelangibeachresort.com, som har dubbelrum från 600 kronor (bokat via internet). Se också ovan under stränder.

Stränder: Pantai Cenang och Pantai Tengah är charterland. Långgrunt och någon kilometer långt. Inte så klart vatten som på ögruppens avlägsna stränder, men ändå klart nog för att vara bra. Flera av Langkawis exklusivare resorter ligger instoppade i grönskan, vid någon isolerad strand med transparent vatten, till exempel Langkasuka Resort, www.langkasukabeachresortlangkawi.com, Tanjung Sanctuary Langkawi, www.langkawihotel.com, och The Datai, http://www.langkawi-resorts.com/datailk.

Att göra: Asiens största akvarium Underwater World i Pantai Tengah. Golfbana finns bland annat vid Pantai Kok. Organiserade båtturer: fiske- och snorkelturer, plus dagsutflykter till Pulau Dayang Buntin med fladdermusgrotta och insjö.

Regn & sol: torrast november–mars. Blötast augusti–september. Bäst väder november–juni.

 

---

Text: Mikael Persson • 2009-11-25
Malaysia • Restips