Indonesien - Njutning på Bali, Sumatra och Java

Indonesien - Njutning på Bali, Sumatra och Java

Lummiga öar, puttrande vulkaner, gnistrande hav och intressanta kulturer. Indonesiens övärld är inte bara en värld, utan flera. Här är vår guide till öarna du inte får missa.

Natur på Sumatra

I den täta och fuktiga regnskogen på norra Sumatra möter vi orangutanger som fått ett nytt liv i frihet.

Bild 777728


Bukit Lawang. En smal, brant stig leder oss upp genom den täta, ångande regnskogen. Svetten svider i ögonen och benmusklerna surnar en aning, men det visa sig snart vara mödan värt. För efter en halvtimme står han plötsligt där: en enorm orangutanghane, som blockerar vår väg och inte ser ut att ha bråttom härifrån.
Guiden Sinar ber oss hålla avstånd, och jag och mina två holländska kamrater lyder snällt.
Det går historier om turister som glatt hälsat på röd­håriga orangutanghänder för att i nästa stund bli tagna gisslan av de stora, starka djuren. Sinar skrattar när han berättar hur han själv hållits fast i över en timme av honan Jackie, som krävde frukt i utbyte mot att släppa honom. Men mest känd är ändå Mina. Så ökänd att mina holländs-ka vänner nästan ryggar tillbaka när de hör hennes namn nämnas.
– Mina vill inte ha frukt. Mina vill ha människor, säger Sinar och skrattar ännu mer.
De flesta av orangutangerna i Bukit Lawang på norra Sumatra har tidigare levt i fångenskap, ofta under bedrövliga förhållanden i för små burar. Här har de fått komma ut i det fria igen. Helt återanpassade till liv i det vilda blir de aldrig, men förhoppningsvis kan de utgöra goda ambassadörer för sin arts överlevnad.
Varje dag surrar kamerorna när honor med ungar får extra bananer och kokosnötsmjölk vid matningsplattformen. De är representanter för föryngringen av orangutangbeståndet som sedan länge är hotad på grund av skogsavverkning, troféjakt och detta ständiga behov av att hålla djur i bur. Från att en gång i tiden ha funnits i flera länder i Sydostasien finns vilda orangutanger idag enbart på Borneo och Sumatra i den indonesiska övärlden.
På Borneo finns ungefär 30 000 och på Sumatra bara runt 6 500 enligt den senaste räkningen. Orangutangens gener är 96,5 procent lika våra egna, och djurets namn betyder på indonesiska "skogens människa".
Jag börjar undra vem som egentligen studerar vem när den enorma hanen tittar på oss med uppmärksamma, lugna ögon. Slutligen ger han sig av, svingande från träd till träd på långa armar. Men det dröjer inte länge innan vi får sällskap igen, av en hona med unge. De blir sittande på marken intill oss i ett ögonblick som känns som en evighet, ungen med nyfikna ögon, och armarna fastklamrade runt sin mammas trygga rygg.
När vi genomsvettiga når floden igen väntar hemtrans-porten: "tubing" – några hopbundna innerdäck från traktorer ska likt badringar ta oss nedströms. Sinar sitter längst bak och tjuter som ett upprymt barn.
Jag ligger och ler, halvt nedsjunken i det kalla vattnet. Ler åt Sinar, och åt holländarna som ler lika utmattat och lyckligt tillbaka. Ler åt en orangutanghona som tittar på när vi flyter förbi. Hon studerar oss noga. Dagens föreställning har bara börjat, för skogens människor.

Fakta Bukit Lawang

Ta sig dit: Flyg går bland annat från Kuala Lumpur och Jakarta till staden Medan på norra Sumatra. Därifrån tar man vanlig lokalbuss (4–5 timmar) eller minibuss till bussterminalen i utkanten av Bukit Lawang, och sedan motorcykeltaxi de sista kilometerna till själva byn.
Bo: Det finns flera små hotell längs floden. Garden Inn, sumatra-indonesia.com/gardeninn.htm, är ganska enkelt, men väldigt trevligt och billigt. Ett standardrum kostar ca 50 kr.

Bild 777729
Likheten med människan är ibland slående. Men så överensstämmer orangutangens gener med våra till 96,5 procent.


Mer natur på sumatra

Bukittingi
Marknadsstad med närhet till naturen. Du behöver bara gå till Sianokkanjonen i utkanten av stan för att få en riktig naturupplevelse. Varje kväll seglar horder av stora fladdermöss, "flygande hundar", över kanjonen från en sida till en annan, medan aporna vid utsiktspunkten i Panorama park tigger läsk och nötter. För den morgon­pigga finns arrangerade vandringsturer upp på vulkanen Merapi (ej att förväxlas med den explosiva Merapi på Java) i gryningen och om du har tur kan du hitta "världens största blomma", rafflesia, under en djungelvandring i närheten.
Danau Toba
Sumatras stora vulkansjö Danau Toba är minst lika känd för sitt klara, friska badvatten som för det musikälskande batakfolket, en kristen mino­ritet på en till största delen muslimsk ö. I huvudorten Tuktuk på ön Samosir, mitt i sjön, finns gott om hotell och restauranger. Vill du uppleva riktigt lantliv bland risfälten och fiskodlingarna – välj Danau Maninjau istället – mindre turister, men också mindre badvänligt vatten, längre söderut på Sumatra.
Aceh
Staden Banda Aceh och Acehprovinsen har länge varit förknippat med ett långdraget gerillakrig och våldsam för­störelse i flodvågskatastrofens spår. Nu har staden fått både fred och nyuppbyggd infrastruktur, och en långsamt ökande turistström som vågar sig hit. Pionjärerna Aceh Adventure (aceh-adventure.org) har cykel- och vandrings­turer i regionen, och på ön Pulau Weh, en kort färjetur bort, väntar förstklassiga dyk- och snorkelvatten. Här råder dock sharialagar, och det där med att slänga sig ut i bikini på första bästa strand är ingen bra idé.
Siberut
Man åker till Siberut, en av Mentawaiöarna, av två anledningar: surfing eller djungelliv. Färjan från kuststaden Padang tar ungefär tio timmar över natten. Du kan ordna din djungelvandring med boende hos
en familj i deras traditionella longhouse redan på fastlandet, i Padang eller Bukittingi, men att skaffa en guide vid ankomst i Muara Siberut kan ofta vara billigare. För mer info om både surfing och djungelvandringar, se mentawaisurftravel.com.


Kultur på Java

Batik, musik, dans och teater i Yogyakarta – provinsen som fortfarande styrs av en kunglighet.

Bild 777730

Yogyakarta. På basargatan Jalan Malioboro möts igår och idag i en skramlande karusell. Hästskjutsarnas bjällror och gnisslande cykelrikshor kämpar sig tappert framåt intill blankpolerade bilar och varvande motorcyklar. Bara strax bortanför trafikkaoset, där gatorna smalnar av och smiter in genom ett vitt stenvalv, väntar en annan värld. Innanför palatsom­rådet Kratons väggar känns det bitvis som att tiden stannat någon gång i mitten av 1700-talet, då sultanatet Yogyakarta grundades.
Yogyakarta brukar kallas Javas kulturella centrum, tack vare sina traditioner inom batiktillverkning, musik, dans och teater. Staden utgör också landets minsta provins, och den enda som fortfarande styrs av en kunglighet. Den tionde sultanen i ordningen, Hamengku Buwono x, bor fortfarande i sitt palats mitt i stadens hjärta, och i de omgivande gränderna innanför murarna bor många av de anställda, "abdi dalem", som bär Kratons traditioner vidare.
I en av gränderna träffar jag 81-årige Muhhadiutomo, som jobbat som allmän springhjälp och städare åt sultanen i 58 år. Varje dag, sju dagar i veckan, gör han ett tvåtimmars­pass på palatsområdet, och skrapar på det viset ihop knappt fyrtio kronor i månaden. Han bor enkelt, i en liten, mörk enrummare där en kyckling pickar omkring på golvet under den hårda träsängen. Köket är utomhus: en hink med kol, där han värmer en vattenkittel för att göra te. Så här har han levt, innanför sultanens murar, i hela sitt liv.
Han tar fram sin sarong, sin batikmössa, sin kris – en magisk kniv som ska ge lycka och välgång. Det är dags att ta på sig uniformen för det dagliga arbetspasset vid palatset.
I utkanten av Kraton ligger Wayangverkstaden. Här till­verkas de siluettdockor av tunt, nästan genomskinligt buffel­skinn som används i den javanesiska skuggspelsteatern, som spelas med jämna mellanrum vid palatset och några teatrar.
Ari sitter och målar en färdigkarvad docka, med fina pensel­drag. Han är i 25-årsåldern men har redan närmare tjugo års erfarenhet av sitt jobb, som är ett arv från hans far.
Varje färg har en mening, varje litet karvat mönster bär en symbolik. Det är ett 1 500 år gammalt hantverk och en filosofi som handlar om balansen mellan realitet och mystik, jordeliv och själ. Ari pratar om naturen, instinkterna och psyket. Hur vi ska lära sig att ta ansvar, leva i harmoni med vår omgivning och ta oss upp när vi är nere.
Historierna som används i teatern kommer från den hinduistiska mytologin, men med anpassningar till den blandning av religioner som än idag sätter färg på Yogyakarta. På palatsområdet ståtar hinduiska symboler intill muslimska och buddistiska, i en obrydd mix där även för­fädernas andar har en självklar plats i ceremonierna.
Ari visar några dockor med olika personligheter, och hur de kan berätta något om oss människor.
– Sådant som folk går till psykologen för, sådant gör vi teater om. Wayang betyder spegel. Och vi speglar männi-skor, säger han, och fortsätter måla.

Fakta Yogyakarta

Ta sig dit: Det går direktflyg till Yogyakarta från flera städer i Indonesien, och även från Kuala Lumpur och Singapore. Från Jakarta kan man även ta tåget.
Bo: Yogyakarta kan erbjuda allt från billiga hostel (de flesta i om­rådet Sosrowijayan) till lyxhotell. Rumah Eyang, rumaheyang650.blogspot.com, är ett litet, hemtrevligt guesthouse (dock nyligen bytt manager) strax söder om centrum.
Via Via är ett nyöppnat, fräscht boende i samma område, viaviacafe.com/en/yogyakarta/hotel.

Bild 777731

Mer kultur på Java

Borobudur
Dubbat "Indonesiens svar på Angkor Wat", buddistiskt tempel med anor från 700-talet, beläget ungefär fyra mil utanför Yogyakarta. Borobudur är byggt som en stupa i flera våningar, som ska beträdas medsols. Längs hela promenaden runt – och uppför – templet, är buddismens historia inkarvad som reliefer i stenväggarna. Översta våningen symboliserar Nirvana, och bjuder på en bonus i form av utsikt mot vulkanen Merapi.
Batiktillverkning
Batikmönstrade tyger är en storsäljare i Indonesien, och framför allt i det traditionella hantverkets högborg, Yogya­karta, erbjuds kurser för den som vill lära sig hur man genom vaxmönster och färgning skapar sin egen design. Flera hotell och guesthouses i backpackerkvarteret Sos­rowijayan kan tipsa om eller erbjuda intensivkurser.
Vulkanerna
Vulkankultur? Jo, faktiskt. Mäktiga vulkanen Merapi, cirka tre mil utanför Yogya­karta, är Indonesiens mest aktiva vulkan, men också en viktig symbol som andarnas hem inom den javanesiska folktron. När vulkanen håller sig lugn är det möjligt att vandra på den, naturligtvis med bergsguide. Lite mindre aktiv, men minst lika känd, är Bromo, på östra Java. Hit går många guidade utflykter, inte minst från Malang, som är närmaste större stad.

Jakarta
Megastaden Jakarta, med unge­fär tio miljoner invånare, är mer än flerfiliga vägar och tung trafik. Nationalmuseet (museumnasional.or.id) ger en komprimerad bild av Indonesiens komplexa kulturer, spridda från Sumatra i nordväst till Papua i öster. För konst, dans och teater, besök t.i.m (tamanismailmarzuki.com). För lite rockigare kulturupp­levelser av varierande kvalitet, besök någon av stans livemusikbarer, till exempel Oscars, i området Blok M.

Njutning på Bali

Spabehandlingar, god mat och frigjorda apstatyer. Att skämma bort sig är en del av konceptet.

Bild 777732

Seminyak. På Bali duggar spaanläggningarna nästan lika tätt som templen. Varje soluppgång är en anledning att tacka gudarna med ceremonier, och varje ny dag är en anledning att skämma bort sig själv. Helt enkelt för att det är så himla lätt.
Denna lilla slutsats kommer jag fram till en eftermiddag när jag sitter bekvämt tillbakalutad i en salong på Oberoi Street i Seminyak, på Balis sydkust, och flinar som en idiot.
Det är en nästan pinsam syn som möter mig i spegeln. Pinsam för att den involverar så mycket självcentrerad njutning att jag borde lyssna till min inre Luther och skämmas. Jag får på samma gång manikyr, pedikyr och hårinpackning serverad av tre olika tjejer som metodiskt snyggar till och putsar upp det de har att jobba med.
På Bali är det här en del av paketet. Att skämma bort sig själv ingår i konceptet som årligen lockar över 5,5 miljoner turister (inhemska och internationella) till Indonesiens mest kända ö.
På Kuta Beach, någon kilometer österut, står surfvågor och nattklubbar i fokus, medan Seminyak, där jag nu lämnar spasalongen med glänsande hår och blänkande naglar, är lite vuxnare, lite dyrare, lite exklusivare.
På klassiska restaurangen Ku De Ta lapar välmående turister på sina eftermiddagsdrinkar, men jag väljer att inta dagens sundowner på nyöppnade Potato Head, som trots sitt barnsliga namn är en elegant restaurang och strandklubb i slutet av gatan Jalan Petitenget.
När jag lämnar sydkusten för en tur till Ubud, en bit inåt landet, är det med den ädla tanken att vårda kroppen lite, efter dagar av horisontalläge och oförskämd njutning.
Nu ska jag ägna mig åt yoga och detox. Ubud har ju trots allt gjort sig känt som ett mecka för såväl andliga sökare som människor på jakt efter en nyttigare livsstil. Trodde jag i alla fall. Men på dietplanerna går jag bet.
Ubuds gator kantas av restauranger och barer, med importerat vin på menyerna och efterrätter som knappast ingår i detoxprogrammet.
– Äh, grejen med Bali är att skämma bort sig, säger min yogalärare när jag bekänner mina synder. Det är ingen idé att låtsas som något annat. Glädje och avslappning gör susen för välmåendet, hävdar hon övertygande, och förmår mig att le även när det stramar i muskler och leder.
Yogaövningarna gör i alla fall gott, och promenaderna genom risfälten är också ett sätt att njuta. De gröna omgivningarna smyger sig tätt inpå staden, och i parken Monkey Forest luktar det regnskog bland hindutemplen, där långsvansade makaker obekymrat klättrar omkring inför publik.
Några av dem tigger bananer medan andra slickar i sig murbruk som om det vore godis. Stenstatyerna i parken visar apor som utan hämningar hänger sig åt olika sexuella positioner.
De sprider leenden bland besökarna, förlägna fniss och öppet gapande. De frigör asgarv mitt i en helig tempelpark. Utan att det är något fel med det.

Fakta Bali

Ta sig dit: Till flygplatsen utanför Denpasar går direktflyg från flera länder i Asien.
Bo: Seminyak är det flådigare alternativet till Kuta, och priserna är därefter. Tony's Villa, balitonys.com har fina villor från 1 500 kr/natt. Lite billigare rum finns på strandnära Harmony Villas, theharmonyseminyakbali.com. I Ubud finns mängder av prisklasser. För fint och prisvärt boende nära Monkey Forest, testa Alam Indah, alamindahbali.com, med rum från 600 kr/natt.

Mer njutning på Bali

Yoga och meditation
Ubud har blivit ett centrum för yoga och meditation. Yoga Barn (theyogabarn.com) är populärt för drop-in-lektioner, och bland annat på tjusiga Kumara (kumarasakti.com) hålls retreater där yoga ingår. I Seminyak finns bland annat The Villas (thevillas.net) som inbjuder dig att bända kroppen ur led i exklusiv miljö.
Spa och massage
Centrala Ubud svämmar över av inkastare som vill locka in dig till massagebänken. I Seminyak finns flera bra ställen för skönhetsbehandlingar, t ex Amo (amospa.com) och Bodyworks (bodyworksbali.com). I Nusa Dua, på östra kusten av halvön Bukit, södra Bali, ligger Grand Hyatt (bali.grandhyatt.com), med exklusivt spa. Tillgång till hotellets privata strand, pool och gym för en dag kostar 100 000 rupier (ca 80 kr).
Äta och dricka
Klassikern Ku De Ta i Seminyak är ett säkert ställe att avnjuta solnedgången på, men frågan är om inte de bästa cocktail­drinkarna för tillfället serveras på nyöppnade Potato Head Beach Club, Jalan Petitenget, där även maten är mycket bra. Kaféet och matbutiken Bali Deli i Seminyak är en favorit, men semesterfinsmakaren sparar ihop till en middag (eller åtminstone en förrätt) på pris­vinnande gourmetrestaurangen Mozaik (mozaik-bali.com).

Vattenlekar
Nord- och östkusten är bäst lämpad för dykning, och vill du se enorma mantarockor bör du pröva lyckan vid Manta Point, men se upp för starka under­vattensströmmar. Från Lovina på nordkusten utgår båtar för delfinskådning, och vill du testa att surfa har du alla chanser till nybörjarlektioner på Kuta Beach. Med lite vana kan du bege dig vidare ner på Bukithalvön, och jaga vågor nedanför de stupande klipporna i vackra Uluwatu.

Bild 777733
Kratersjöarna som skiftar färg är den största attraktionen på ön Flores.

3 andra Indonesiska öar

1. Lombok.

På Balis östra granne har massturismen uteblivit. Strandorten Kuta på sydkusten är något helt annat än sin namne på Bali. Där Balivarianten har surf, sand, rusningstrafik och skränande barer har Lombokvarianten surf, sand, kor och dammiga vägar. Lombok är lite krångligare att resa på, och det krävs tålamod för att ta sig från a till b. Vul­kanen Gunjung Rinjani är en publikdragare, men framför allt har Giliöarna i nordväst blivit en riktig favorit, med fina dykvatten, lugna stränder och hästskjutsar istället för motortrafik.


2. Flores.

Grannön Komodo drar turister som vill få en snabb titt på världens största ödlor, men Flores är värd sin egen resa. Den största attraktionen är Kelimutu, en vulkankrater som innehåller tre sjöar som ändrar färg på grund av kemiska reaktioner. Men Flores är framför allt guppiga vägar, lummiga berg och små byar med välkomnande männi-skor. Det var också här som forskarna tog glädjeskutt när man 2004 upptäckte kvarlevorna av en mycket liten, sedan länge utdöd människotyp, homo floresiensis, som var bara en meter lång.

3. Sulawesi.

Öster om Borneo ligger denna spretiga ö, vars fyra utsträckta armar skapar så mycket kust att det räcker och blir över. Dykningen i det kristallklara vattnet är ett dragplåster, men även en och annan annorlunda kulturyttring lockar besökare. Eller vad sägs om att se torajafolkets begravningsritualer där djur offras? Vissa turister ser det som en fruktansvärd handling, andra som en intressant upp­levelse. Infrastrukturen lämnar en del att önska på Sulawesi, och emellanåt har blodiga strider utspelats mellan kristna och muslimer på ön. Uppdatera dig om läget innan du far dit.