Det har blivit mycket enklare att korsa gränsen från väst till öst sedan visumkraven luckrats upp. Foto: Getty images

Estland

Guide: Så tar du tåget österut

De flesta tågluffare styr kosan söderut i Europa. Vi gjorde tvärtom och klev på snabbtåget i Helsingfors för en tågresa österut: St Petersburg – Viborg – Narva – Tallinn.

Text: Mikael Persson • 2020-08-08

Guide med tips på boenden, restauranger och resevägar finns längst ner i reportaget!

Förvandlingen kommer smygande. Resliga tallar speglar sig i Karelens mörka sjöar. Stora skogar formar ödsliga tassemarker med löften om varg, björn och lo. Någonstans bland myr och lingonris blir också väst till öst.

– Påfyllning? undrar bistrovärden.

Jag smuttar på kaffet samtidigt som en frukostskål med blåbärstoppad havregrynsgröt landar på bordet. Utanför tågfönstret börjar den väldiga tajgan. Bara en halvtimme bort väntar guldglänsande lökkupoler och ryska kors. 

Några årtionden tillbaka befann sig nordiskt tågluffande till Ryssland i konstant uppförsbacke. Obekvämt krångel följde färden tillsammans med butter språkförbistring och usel mat. 

Gränsen mellan väst och öst är fortfarande en gräns på riktigt. För att hoten genom historien varit verkliga och följts av krig och ockupationer. Men också för att propaganda skapat föreställningar om vi och dom som låsts fast i hårda skal av misstänksamhet.

Idag är resan i österled enklare än någonsin för den som är nyfiken på vad som döljer sig på andra sidan. Bekväma snabbtåg tillhör landvinningarna tillsammans med visumlättnader och ett ryskt turistmaskineri som blivit allt bättre på information på engelska. Även utbudet av boutiquehotell, restauranger och kaféer känns alltmer proffsigt och välkomnande. 

Guide: Så tar du tåget österut
Ingenstans är sommaren så stark som i Helsingfors. Flanera längs Esplanaden. Gå på picknick i Koffparken. Förundras över konst- och musikfestivalen Flow och ta båten till våffelkaféet på ön Lonna. Foto: Getty images

Helsingfors central-station. Kliver in genom den väldiga granitbyggnadens portar och möts av avgångsutrop på vackert klingande Arja Saijonmaa-svenska. Bortom blåmelerade perrongduvor står snabbtåget mot St Petersburg. Spanska, italienska och holländska smattrar ihop med ryska, danska och finska i ett förväntansfullt sorl. Jag känner suget i magen. Fylls av ett nytt välbehag när tåget lämnar den finska huvudstaden bakom sig och sätter ut mot landsbygden i trygg marschfart.

Nästan 200 kilometer i timmen. Anar mig till hastigheten genom ett svagt sus. Morgondimman har just förvandlat ängsmarkernas hövolmar till något som påminner om uråldriga sagoväsen. Jag sitter skönt tillbakalutad och ser Finland rinna förbi utanför vagnsfönstret. 

Vintern 2010 började snabbtåget Allegro slussa passagerare från Helsingfors till St Petersburg på 3,5 timme. Finesserna är många. Wifi förstås. Lekhörna för barn. Frukostgröt med blåbär och mjölk. Ambulerande valutaväxlare med rubel i axelväskan och tågpersonal som delar ut ryska immigrationskort.

Guide: Så tar du tåget österut
Sveaborg. Historisk port och lås mot Finska viken. Foto: Getty images

Fyller i blanketterna någonstans bortom Lahti och Kouvola. Gulnande myrmarker blir till gränsstationen Vaimakkalas godsvagnar och lagerbyggnader. Strax efter signalerar stations-skyltar på det kyrilliska alfabetet att vi redan är där, på andra sidan.

– Var det inte mer än så?

Några spanska resenärer rycker på axlarna och ser nästan besvikna ut när de inser att gränsen redan passerats. Stunden senare skymtar kyrktorn mellan vikar, näs och vatten. Kliver av i en stad som till sitt yttre känns nordisk, kanske till och med svensk. 

– Vi borde göra som Trump och försöka köpa tillbaka Viborg, skojar en finsk kvinna i biljettkön till stadens fästning.

Orden är knappast allvarligt menade, men rymmer ändå vemod och saknad. 

Staden är rysk, men samtidigt fylld av ekon från något annat. Borgen som stadens grundare Torkel Knutsson uppförde på 1200-talet som svenskt bålverk mot arvfienden Ryssland. Kyrkor och torn från tiden när svenska var det officiella språket och lokalnyheterna cirkulerade via Wi-borgs Nyheter. Granitbyggnaderna som viskar om det tidiga 1900-talets Viipuri, då staden var Finlands näst största och handeln via Saima ka-nal byggde ett välstånd som blev till spårvagnar, teatrar, restauranger och bankpalats.

Efter andra världskriget tillföll Viborg Sovjetunionen. I princip hela den finska befolkningen flydde västerut. Gränsen stängdes mot omvärlden och folk från imperiets olika hörn flyttade in i de tomma husen. 

Guide: Så tar du tåget österut
Torkel Knutssons borg i Viborg. Stöddigaste fästningen öster om Stockholm. Foto: Getty images

Idag är staden åter öppen och välkomnande, men fortfarande märkt av omild behandling. Flera av gamla stans hus har tappat färg, fönster och rappning.

Samtidigt genomsyras Viborg också av positiva inslag. Känslan av att något tycks vara på gång genom nya restaureringar och kaféer, och gatuskyltar som försetts med text på engelska. 

Besöker Espilä på kvällen. Restaurangen tillhörde det finska Viborgs populäraste uteställen, men förstördes under andra världskriget. Nu finns den eleganta trävillan åter på plats bland kastanjernas lummiga parkskuggor. Högtidliga kypare trippar mellan borden. Finsk laxsoppa dukas upp till piroger och sallad med ål. Äter sakta och promenerar tillbaka till mitt hotell. 

– Varför det är så bra här? För att Viborg är som Norden. Lugnt och stilla, svarar en ung kvinna som heter Alla och som just slutat kvällspasset i receptionen. 

Lämnar Viborg tidigt nästa morgon till en explosiv regnskur. Tåget drar raskt och beslutsamt genom gränsområdena mellan det historiska Karelen och Ingermanland. Timmen senare skymtar jag St Petersburg och Finlandsstationen.

Utanför stationsportarna faller ett grått duggregn. Runt nästa hörn står kedjerökande chaufförer lutade mot sina taxibilar.

– Problema! Replikerar den första mannen tvärt när jag visar en papperslapp med hotellets adress.

– Problema! fortsätter samma chaufför trots att jag till slut accepterat ett alldeles för högt pris och far genom en stad som bär på en osedvanligt tung ryggsäck.

Guide: Så tar du tåget österut
Uppståndelsekyrkan. Lekfulla former och karamellfärger i St Petersburg. Foto: Getty images

I St Petersburg hände det. Ögonblicken då världshistorien tog en ny vändning, inte sällan i fel riktning. Dekabristuppror, oktoberrevolution och 900 dagar lång Leningradbelägring följt av sovjetiskt lidande. 

Kapitulerar ändå under färden till mitt hotell. Hjärnan jublar högt: Vilken stad! Vilken stad! Projektet var egentligen galet på samma sätt som Venedig. Under 1700-talet skapade Peter den store tsarernas nya säte över noll och intet när vattensjuka myggmarker och träsk förvandlades till en pampig imperiestad av raka gator och kurviga kanaler.

Idag drar floden Neva bred och beslutsam mellan stensatta kajer. Från bägge sidor flammar blixtrande guld: I söder Isakkatedralens kupol som höjer sig över skorstenar och hustak som en gyllene fullmåne. I norr Peter-Paul-katedralens nålvassa spira, medan stadens väldiga moské skymtar längre bort som en gigantisk turkos. 

Samtidigt som jag kliver av taxin vid hotellet på Galernayagatan försvinner även svårmodet. Fortsättningen på femmiljonersmetropolen St Petersburg känns nyfiket välkomnande. Folk är som folk är mest. Plastmuggskaffe som dricks i farten. Mobilsurfande och e-boksläsande i tunnelbanan. Män och kvinnor som är öppna för diskussioner som går långt bortom väderlek och fotbollsresultat. 

Kastar in väskorna på mitt rum, skyndar mig ut, ivrig att se mer. 

Barcelona har La Rambla, Paris Champs-­Élyssées. St Petersburgs motsvarighet heter ­Nevskij Prospekt. En bred och myllrande artär som under nästan fem kilometer drar från tsarernas residens mot öster.

Guide: Så tar du tåget österut
Kazankatedralen dominerar paradgatan Nevskij Prospekt. Foto: Getty images

Det gungar lite under fötterna. Var jag än sätter ner dem landar skosulorna antingen mitt i historien eller rakt uppe i något av världs-litteraturens mest kända kapitel. Allt går igen, det som jag tidigare bara läst, hört eller sett på film eller tv. Som här framför Vinterpalatset och ett torg som ibland antagit rollen som synlig termometer över sakernas tillstånd. 

Drygt 100 år tillbaka riktades oktoberrevolutionens gevärspipor mot den mentolgröna palatsfasaden och markerade samtidigt starten för de 70 år av olyckor som fick namnet Sovjetunionen. 

Idag är imperiet upplöst och ersatt av något annat. Högtalarsänd eurodisco studsar mot revben och mage. En rysk variant av Friskis och Svettis har satts i rörelse. Några av deltagarna formar en mänsklig pyramid. Samtidigt tappar en grupp passerande kadetter takten och försvinner bort på ryckiga steg.

Vandrar själv längs Nevskij Prospekt mot klassiska Café Wulf et Béranger, där poeten Alexander Pusjkin en vinterdag 1837 smuttade på varm choklad innan han begav sig iväg för att duellera om sin och sin frus heder och på kuppen ådrog sig skador som två dagar senare kostade honom livet. 

Lite längre bort följer Kazankatedralen som fäller ut sin långa rad av kolonner som en ängel med utslagna vingar, innan myllret av fotgängare tätnar ytterligare utanför lyxiga shoppinggallerian Gostiniy Dvor med förflutet som ett slags rysk variant av basar, inklusive avdelning för försäljning av stulna varor.

Guide: Så tar du tåget österut
Trist Sovjetgröt igår, sofistikerade bakverk idag. St Petersburg har bytt smak. Foto: Getty images

Så fortsätter det. Med täta kvarter längs Gribojedov- och Fontankakanalernas vatten och broar. Med fotgängarmyllret av ryssar, azerier, tatarer, vitryssar och tjuvasjer. Persongalleriet skulle ha kunnat vara hämtat från någon av Dostojevskijs romaner: Gummorna som erbjuder små pappkartonger med hallon och blåbär vid korsningen mot Mayakovskaya-gatan. De två unga männen som brygger och säljer kaffe från bagageutrymmet till en parkerad bil. Balalajkaspelande män inför trappstegen till gångtunnlar där små kiosker erbjuder öl och läsk med handtextade prislappar i stickande gult. 

Tidig morgon på St Petersburgs Moskvastation. Banar mig väg genom myllret av väntande resenärer. Vid spår sju anländer just Baltiski Express från Moskva efter en natt i rörelse. Tåget skulle kanske kunna kallas för retro på räls. Visar mitt pass och min biljett för vagnsvärden och släpps ombord. Veckade gardiner följer kupén tillsammans med knäppande värmeelement. Tre äldre baltryssar hälsar yrvaket dobroye utro, god morgon. Morgontofflor och tandborste finns i ett litet paket på min brits. 

Just när vi lämnat St Petersburg dyker vagnsvärden upp på nytt, nu med frukostlådor, vattenflaskor och kefir. Äter snart plättar fyllda med äppelsylt, samtidigt som förorterna tonar bort utanför fönstret. Oborstade trädgårdar sluter sig kring färglösa knegarhus. Väldiga rabarberblad följer rostbrun förortsräls. 

Då vi rest i ungefär en timme får jag känslan av att färdas genom en tunnel av barrskogsmörker. Byarna är få. Då och då ett ensamt hus, oftast ingenting alls. En tomhet som tillfälligt bryts av en övergiven cementfabrik. 

Guide: Så tar du tåget österut
Hermansborgen i Narva. Foto: Wikipedia

Historiska Ingermanland följer det inre av Finska viken. Under blågul fana fungerade området som förvisningsort och kallades hånfullt för Sveriges Sibirien. Tsar-Ryssland tog så småningom över trakten och behöll livegenskapen fram till 1861. Skiftet till Sovjet gjorde knappast tillvaron bättre. Många ingermanländare dukade under i samband med Stalinepokens hårdhänta deportationer.

Nu vilar samma landskap under de igenväxande jordbrukens grå glömska. Kanske är det därför som tåget håller sig helt tyst tills vi närmar oss Estland och försiktigt passerar över gränsfloden till Narva. I staden är jag plötsligt tillbaka i högstadieklassrummets skolböcker med understrukna årtal.

Senhösten år 1700 då Karl XII:s armé besegrade en trefaldigt större rysk här. Hermannsborgs vita torn som spänner musklerna mot Ivanogorods ryska fästning i ett dramatiskt möte som skulle kunna vara hämtat ur Ivanhoe eller någon annan riddarroman. Det svenska rådhuset som fortfarande trycker intill ett litet kullerstenstorg några kvarter bortanför gränsflodens djupa sänka. 

Efter tjugo minuters bussresa når jag havet. Tolv kilometer mjuk sandstrand följer kustannexet Narva-Jöesuu tillsammans med spahotell och kärleksfullt snickrade trävillor. Tonläget känns bekymmerslöst. Lite som Böda och Mellbystrand för väldigt länge sedan. Eller mina egna barndomssomrar med gul badring och skarpa gräsfläckar på byxorna. 

Jag står en stund på hotellbalkongen och lyss­nar till avlägset vågbrus uppblandat med syrsor. Ljuden är få och mjuka och kvaliteterna desamma som när St Petersburgs tsar-ryska societet lockades hit tillsammans med konstnärer som Ilja Repin och Ivan Sjisjkin. Frisk havsluft. Tid till både tankar och promenader. 

Guide: Så tar du tåget österut
Tallinns takåsar. Foto: Getty images
Guide: Så tar du tåget österut
Tallinns gröna lunga heter Kadriorg. Foto: Getty images

Under en promenad längs evighetsstranden får jag oväntat syn på en liten skylt som signalerar nybakat. Följer den uppför sanddyner uppbackade av resliga tallar. Mellan strandråg och nypon gömmer sig en liten röd trästuga. Jag öppnar dörren och ställs inför ett svårt val. 

Aprikostårta, rabarberpaj eller chokladkaka?

Svarar ja på frågan. Serveras kort efter tre små fat av Maria som kör hit varje morgon från Narva för att leva ut sin kafédröm. Platsen är speciell. Inte bara för henne.

– Folk från St Petersburg och Moskva älskar lugnet. Många tillbringar hela somrar här och bygger egna hus. För övriga Europa är nog stranden lite av en hemlighet, säger Maria och ställer fram nästa bakplåt på den lilla konditorsdisken med utsikt över havet och strandens vindsurfare.

Sverige, men ändå inte. Jag får den känslan på Narvas järnvägsstation i sällskap av pappmuggskaffe och mobilsurfande väntsal. Reser vidare med expressavgången mot Tallinn som fyller på med ytterligare paralleller. Digitalt köpt biljett. 

Modernt snabbtåg som doftar en blandning av nytt och gummi. Till och med landskapet känns bekant. Mogna sädesfält följs av industriskog och kalhyggen. Knappast något sätter sig i minnet, förutom ett stort storkbo med två ungar. Timmen senare rullar tåget in mot Tallinns centralstation Balti Jaam och en stad som skulle kunna vara hämtad ur en sagobok.

Kliver ut ur järnvägsstationen och möter frisk Östersjöbris och gungande spårvagnar. Tallinn känns fortfarande som en frontalkollision mellan Astrid Lindgren och George Orwell, där Rådhustorgets karamellfärgade hus och spetsiga kyrkspiror så småningom ger vika för de sovjetiska miljonprogrammen Mustamäe och Lasnamäe i fyra nyanser av hårdhudat grått.

Numera väntar även ett tredje ansikte. Telliskivis svartnande lokstallar och verkstäder är sedan några år tillbaka fyllda av levande ljus och lekfulla smaker.

Guide: Så tar du tåget österut
Alltid coolt, alltid rätt. Telliskivi, Tallinns hipsterville. Foto: Getty images
Guide: Så tar du tåget österut
F-hoone. Coolaste restaurangen norr om Alperna. Foto: Rasmus Jurkatam

Äter sensationellt goda lammfärsbiffar med tomatsalsa och gratinerad aubergine på restaurang F-hoone. Runt hörnet fortsätter den post-industriella miljön med eko-glassbaren La Muu och Fotografiska museets specialutställningar.

Formeln fortsätter på flera platser i Tallinn genom ett kreativt vänd-ut-och-in som gett nytt liv åt förlorade miljöer. Vid Balti Jaama Turg har en föraktad hötorgsmarknad bytt om till hipp saluhall fylld med handgjorda chokladpraliner, biodynamisk mat och street food från hela världen. Vid Noblessneri har det gamla ubåtsvarvet krängt av sig militär närvaro till förmån för coola bryggeripuben Pöhjala Brewery.

Annat har återuppstått rakt av som en spegel från då Estland upplevde sin första period som självständig nation. Jag tar spårvagnslinje 1 till Kadriorg och klassiska Mon Repos. Under några hektiska år på 1920-talet lockade restaurangen till sig nationens grädda genom mat, dans, musik och en inhämtad bartender från The Savoy i London. En verksamhet som tvingades bomma igen samma årtionde efter rykten om både illegalt spel, prostitution och ryska spioner. 

 

Guide: Så tar du tåget österut
Klassisk miljö på Mon repos. Foto: Aleksandr Snitovskii

Nu fylls åter den duvblå trävillan av mussel-hinkar och vinglas medan köket dukar upp klassiker som oxfilé med murkelsås och kantareller. 

– Undrar hur mycket parkettgolvet egentligen tål? funderar den nuvarande ägaren Jaanika Tigasson efter att ha kastat en snabb blick på märken och repor efter hundraåriga dansvirvlar och klackavtryck.

I handen håller hon en serie svartvita fotografier. Bilder som visar hur Mon Repos såg ut innan restaureringen påbörjades. Sotiga väggar. Hålögda fönster. Nakna rum utan liv. 

– Vi har kämpat så oerhört hårt för att rädda byggnaden. Nu har vi nått målet, och det känns så bra säger Jaanika.

Samtidigt sänker sig solen över Tallinns väv av murar, torn, kastanjer och försvunna århundraden. Långt bort i fjärran skymtar färjan på väg tvärs över Östersjön mot andra sidan havet.

Guide: Så tar du tåget österut

Guide till tågluff i nordöstra Europa

Resa hit 

Båt: Tallink Silja, tallinksilja.se, och Viking Line, vikingline.se, trafikerar Helsingfors och Tallinn. Flyg: Res ut till Helsingfors och hem från Tallinn. Norwegian, SAS och Finnair med flera erbjuder upplägget från 1 500–2 000 kr. Visum krävs till Ryssland. Sök direkt via Ryska visumcentralen, eller någon resebyrå, till exempel Sweagent. Glöm inte att bifoga särskilt försäkringsintyg för Ryssland. Ditt försäkringsbolag ordnar sådant.

Resa runt

Helsingfors–Viborg, 2,5 tim. Enkel resa med snabbtåget Allegro kostar från cirka 25 euro och uppåt. Boka biljett på vr.fi. På tåget finns valutaväxlare, bistro och servering. 

Vill du hellre åka direkt Helsingfors–St Petersburg avverkar Allegro sträckan på cirka 3,5 tim. Enkel resa i andra klass kostar från 29 euro och 59 euro i första klass. 

Viborg–St Petersburg, 70 min, flera dagliga avgångar. Köp biljett i Viborgs järnvägsstation för suburban trains. Enkel biljett kostar cirka 50 kr. Moderna och bekväma pendeltåg. Information på engelska. Ankomst vid St Petersburgs Finlandsstation intill tunnelbanestationen Ploshchad Lenina.

St Petersburg–Narva, 4 tim och 50 min. Baltiski Express avgår tidigt varje morgon från Moskvastationen, Moskovskiy Vokzal, som ligger intill tunnelbanestationen Ploshchad Vosstaniya. Boka biljetter i förväg via till exempel Real Russia, realrussia.co.uk, som är pålitliga och hjälpsamma. Fullbokat tåg? Även dagliga bussavgångar mot Narva och Tallinn, se luxexpress.eu och ecolines.net

Narva–Tallinn, 1,5 tim. Hoppa över Baltiski Express från St Petersburg som ofta är överfullt. Satsa istället på estniska Elrons bekväma expresståg. Enkel resa kostar ca 12 euro ifall du bokar via elron.ee/en

Äta & dricka

Helsingfors

Ekbergs, Boulevarden 9, ekberg.fi/en. Klassiskt 1800-talskafé som serverar megastora wienerbröd och Runebergstårtor.

Savoy, Södra Esplanaden 14, savoyhelsinki.fi. Gör som marskalk Mannerheim, beställ vorschmack på Savoy och njut av historisk miljö som bär på Alvar och Aino Aaltos signum. 

Viborg

Espilä, Prospekt Lenina 3 A, tel +7 911 703 52 80, fem minuters promenad från gamla stan. Klassisk finsk restaurang som återuppbyggts och öppnat i rysk regi. Kompetent kök som levererar alltifrån finsk laxsoppa, borsjtj och biff stroganoff till pasta och pizza. Räkna med ca 150 kr för middag. 

Kruglaya Bashnya, Rynochnaya pl, tel +7 813 782 36 48. Stämningsfull restaurang i 1500-talstorn vid salutorget. Meny som hoppar mellan ryskt och skandinaviskt.

St Petersburg

Khochu Kharcho (även om skylten säger Ginza), Sadovaya ul. 39, ginza.ru, och granne med torget Sennaya Ploshchad. Georgisk restaurang som blandar hipstermiljö och lång bardisk med kaukasisk kitsch. Mustiga grytor och spännande smaker plus stark vinlista. Räkna med cirka 200–400 kr per person för komplett middag.

Lagidze, Ulitsa Belinskovo 3. Budgetgeorgier som levererar ostbröden kachapuri och gebzalia på mynta, friterad getost och något mellanting av gräddfil och yoghurt. Billigt.

Teremok. Rysslands svar på McDonald’s. Istället för hamburgare gäller blini, fyllda pannkakor serverade med sour cream. Finns på flera platser i St Petersburg, bland annat på Ploshchad Truda 3 och Nevskij Prospekt 60. Billigt.

Narva-Jöesuu

Albatross, Aia 37. Röd kaffestuga med veranda vid hav och strand. Hembakade kakor, bakverk och piroger. Gott kaffe och tjeckisk pilsner.

Meretare, Narva-Jöesuu, Supeluse 1. Kombinerad strandbar och restaurang. Grillad fisk till vitt vin. Gör sig särskilt bra vid solnedgången. 

Tallinn

Mon Repos, Narva mnt 92 vid Kadriorgs slottspark, monrepos.ee. Vacker trävilla och hemmaplan för stjärnkocken Vladislav Djatsuk. Klassisk meny med franska ostron, ugnsbakad vaktel, filet mignon med kantareller och murkelsås, torsk med saffransris, med mera. Middag 250–400 kr per person. Även spännande avsmakningsmenyer.

F-hoone, Telliskivi 60a, fhoone.ee. Trendsättare och katalysator för hipsterfavoriten Telliskivi. Skönt avslappnad restaurang i gammal industrimiljö. Bra på allt: frukost, lunch, vegetariskt, öl och smoothies. Middag ca 150 kr per person.

Boende

Helsingfors

Hotel Both Helsinki, Hietaniemenkatu 14,. Blandning av vandrarhem, hotell och studentbostäder. Ligger också i anslutning till Hanken, Svenska Handelshögskolan. Dubbelrum ca 800 kr.

Original Sokos Hotel Vaakuna, Stationsplatsen 2.Klassiskt på alla sätt. Cool funkisarkitektur. Mitt i stan i samma byggnad som varuhuset Sokos och bara ett stenkast från Centralstationen. Dubbelrum ca 2 000 kr. 

Viborg

Hotel Atlantik, Podgornaya Ul. 9. Enkelt men vänligt turisthotell med perfekt läge i gamla stan, fem minuter från Viborgs fästning. Dubbelrum med wifi och frukost för cirka 400–450 kr. 

Victoria Hotel, Naberezhnaya 40. Tre stjärnor och mitt i stan vid salutorget. Dubbelrum från cirka 750 kr. 

St Petersburg

Hotel Happy Pushkin, Galernaya Ul. 53. Boutiquehotell i 1800-talsbyggnad som rymt poeten Alexander Pushkins hem. Blandar friskt med kitschigt nytt och gammalt. Bekväma rum och grötfrukost. Dubbelrum från 500 kr.

Ermitage Hotel, Millionnaya Ul 11. Om du vill bo med Vinterpalatset och Eremitaget som närmaste granne. Dubbelrum från 500 kr.

Narva-Jöesuu

Narva-Jöesuu, Aia 3. Klassiskt spahotell byggt i vit 1930-talsfunkis. Lågmält och välordnat med bekväma rum och generös grötfrukost. Pool både inomhus och utomhus liksom flera varianter av sauna. Fem minuters promenad till stranden. Dubbelrum från 600 kr.

Noorus Spa Hotel, Narva-Jöesuu, L. Koidula 19d. Fyrstjärnigt spahotell med restauranger, pub, pool och 12 saunor. Dubbelrum från 900 kr. 

Tallinn

Hotel Lilleküla, Luha 18b, tel +372 627 11 22. Enkelt budgethotell strax utanför stadskärnan. Nära spårvagnslinje 4 som når innerstan och flygplatsen. Dubbelrum med frukost ca 550 kr. 

Hotel St. Petersbourg, Rataskaevu 7. Romantiskt boende i gamla stan och ett av Estlands äldsta hotell. Sauna med utsikt över gamla stan. Dubbelrum från ca 1 600 kr.

Cityguide till Tallinn – 21 tips för en lyckad weekend

48 timmar i Sankt Petersburg – lyxiga ägg, ölnördar och saluhallsjazz


Text: Mikael Persson • 2020-08-08
EstlandFinlandRysslandGuideTågresor

Scroll to Top