Marseille en pånyttfödd kulturhuvudstad

Marseille håller på att ömsa skinn. Den franska hamnstaden skakar av sig sitt ruffiga rykte, och efter utnämningen till kulturhuvudstad 2013 spirar förhoppningarna.

Marseille en pånyttfödd kulturhuvudstad

Berthe! Du borde prata med damen från tidningen, ropar en fiskhandlare bakom sitt enkla, blåmålade stånd med sardiner, havsabborre, piggvar och en gigantisk bit svärdfisk.
– Det här är en äkta Marseillebo, säger han till oss och nickar mot Berthe.
Berthe, 83 år, sitter på en stol med bra överblick över fiskhandlarna i Vieux Port, den gamla hamnen med sitt myller av segelbåtar. I den här viken grundades Marseille, eller Massilia som den kallades då, av romarna på 600-talet före Kristus. 2 600 år senare är Vieux Port stadens hjärta och den naturliga utgångspunkten för alla som besöker Marseille. Staden har alltid präglats av inflödet av människor och varor till hamnen.
Frankrikes andra största stad är egentligen en rad hamnar och fiskebyar som har vuxit samman. Därför präglas den av en infrastrukturell stökighet som inte bara går att skylla på de senaste årens stora byggprojekt.
Marseille har också under lång tid haft hamnstadens typiska problem med droghandel, maffia och korruption. Något måste göras åt brottsligheten och våldet, det är alla vi möter överens om. Men också att löpsedlarna som målar upp staden som republikens förlorade territorium är överdrivna.
– Marseille är vackert, säger Berthe. Men det måste bli ordning här, för turisternas skull, säger hon och syftar på ombyggnaden av hamnen, som ska resultera i ett av Europas största torg för fotgängare.

Förmiddagsfynd: ekologisk grönsaksmarknad i kvarteret Cours Julien.

Förmiddagsfynd: ekologisk grönsaksmarknad i kvarteret Cours Julien.

Marseillebor både älskar och älskar att hata sin stad. Och som ett infall av dålig självkänsla tenderar de att vilja skicka iväg turister från centrum. "Åk till Les Calanques!" säger de, och syftar på de magnifika klippvikar som radar upp sig öster om staden mot de små kuststäderna Cassis och La Ciotat, där höga klippor stupar ner i turkost vatten. Men man ska inte låta sig luras. Cezannes och Zidanes stad är både spännande och vacker i sig själv. Den som besöker Marseille under kulturhuvudstadsåret kommer att upptäcka en dynamisk och mångkulturell plats med en intressant historia.
Och den som har kommit hit för att bada kan göra det även inne i staden. Från fiskmarknaden i gamla hamnen tar vi buss 83 förbi det mäktiga Pharopalatset som Napoleon III lät bygga till kejsarinnan Eugenie, och hoppar av vid Plage des Catalans, den lilla stadsstranden närmast centrum.
Söderut längs kusten sträcker sig strandpromenaden Corniche Kennedy med en magnifik utsikt mot horisonten och de fyra Frioulöarna, däribland ön med det gamla fängelset där greven av Monte Cristo sitter i Dumas roman. Vi följer cornichen till lyxrestaurangen Petit Nice, men går nedför trapporna under den istället för att sätta oss på uteserveringen och dricka dyrt vin. Här finns ett av stadens bästa och hemligaste klippbad.
Vi soltorkar på klipporna bredvid en silverhårig Marseilleman med simglasögon. Sedan rör vi oss vidare upp mot den gyllene Mariastaty som vakar över staden dag som natt.

En halvtimmes båtfärd ut från Marseilles hamn ligger de populära Frioulöarna.

En halvtimmes båtfärd ut från Marseilles hamn ligger de populära Frioulöarna.

Notre Dame de la Garde är Marseilles viktigaste symbol. Kyrkan med guldstatyn av Maria och Jesusbarnet ligger på ett kalkstensberg på stadens högsta punkt. Här har det funnits ett kapell sedan 1200-talet, men den nuvarande basilikan byggdes i slutet av 1800-talet. Notre Dame de la Garde blev också en viktig plats under andra världskriget eftersom trikoloren hissades på klocktornet några dagar innan hela Marseille befriades från tyskarna.
Det är enklast att ta sig upp till kyrkan med buss eller med det lilla turisttåg som avgår varje timme från gamla hamnen. Ger man sig på att klättra får man räkna med en tuff utmaning. Vi släpar oss upp bland tallarna på den gamla slingrande stigen, där varje trappstegs stenar till slut känns som ett hånflin.
Men klättringen är värd priset. Från Notre Dame de la Garde och i Madonnastatyns beskydd ser man ut över havet, hamnen och de höga berg som omgärdar staden. De vita husen och stadens myller färgas i en gyllene nyans av eftermiddagsljuset.

Blå timmen, l’heure bleue, strax innan nattlivet tar vid.

Blå timmen, l'heure bleue, strax innan nattlivet tar vid.

Det finns stora förhoppningar i Marseille, om en ökad turism och till den förvandling som staden nu genomgår. Den ekonomiska krisen slog hårt mot en stad där arbetslösheten redan var 50 procent högre än i resten av landet. Liksom andra gamla hamnstäder kämpar Marseille med att hitta en ny identitet.
Men det är just hamnen och blandningen av människor som är stadens största tillgång. Det menar Ulrich Fuchs, vicedirektör för Marseille Provence 13. Han berättar att programmet för kulturhuvudstadsåret präglas av alla länderna omkring Medelhavet. Och när Marseille nu har fått Frankrikes första nationella museum utanför Paris – Mucem, spektakulärt beläget vid Saint Jean-fortet längst ut i gamla hamnen – så är dess inriktning just på hela Medelhavets historia och kultur.
Ulrich Fuchs vill gärna visa resten av världen att Marseille är Europas mest kosmopolitiska stad.
– Det här är en stad där både det positiva och problemen är synliga. De fattiga bor inte i getton som i Paris, utan det finns en blandning. I centrala Marseille ryms mer än Apple- och H&M-butiker. Det här är en urban stad som karakteriseras av en kosmopolitisk kultur, säger Ulrich Fuchs.
Totalt räknar man med att tio miljoner turister ska komma till Marseille under året.
– Det här kan vara början till att långsamt förändra människors uppfattning om staden. De ska inte längre förknippa den med kriminalitet, utan med innovativ kultur.
Huvudgatan i Marseilles centrum heter La Canebière och kantas av uteserveringar under platanträd, gatumat från olika länder runt Medelhavet och myller av människor. Gatumodet är ofta lika extravagant som plastigt. Fejkade Gucciväskor och höga klackar. Den hårdsminkade och punkiga Marseilletjejen har till och med ett eget namn, La Cagole.

Chosefria lokalpatrioter på Plage des Catalans, den lilla stadsstranden närmast centrum.

Chosefria lokalpatrioter på Plage des Catalans, den lilla stadsstranden närmast centrum.

På baren Longchamp Palace några kilometer upp från hamnen träffar vi Aurelie Tinland och Xavier Zendjidjian, två unga psykiatrer. Med bohemisk art deco-inredning, en liten grön innergård och en personal som gillar att dansa till Amy Winehouse när de blandar drinkar är det här ett av Marseilles inneställen. Xavier och Aurelie för­söker förklara Marseilles själ över en whisky.
– Jag älskar den här staden. Det är en smältdegel och det måste man uppleva på plats för att förstå den, säger Aurelie Tinland.
– Alla här känner sig både som främlingar och som Marseillebor. Det är ur det som staden hämtar sin energi. Alla lever tillsammans, och alla är olika. Jag vet inte hur det fungerar, men det gör det, säger Xavier Zendjidjian.
Vi går ut och ställer oss på gatan där folk minglar med vinglas i händerna. Den moderna spårvagnen stannar alldeles utanför baren och fler besökare ansluter.
– Det händer en massa saker på gatan här hela tiden. Folk lever utomhus. Det kan vara galna saker, folk som slåss, freaks. Men det händer alltid något. Det är en teater, säger Aurelie, som jobbar som psykiater för hemlösa på gatan.

Kvarterskrogen Longchamp Palace på Boulevard Longchamp är lika levande ute som inne.

Kvarterskrogen Longchamp Palace på Boulevard Longchamp är lika levande ute som inne.

Den som vill uppleva Marseilles gatuliv bör besöka Noailles, en del av stadskärnan starkt präglad av stadens runt 120 000 immigranter från Nordafrika. Att gå genom gatorna här är som att vara i en souk i Algeriet eller Marocko. Hos Amina och Hage Mahmoud på bageriet Soleil d'Egypte, som har legat här i tretton år, smakar vi det algeriska brödet mahjouda fyllt med grönsaker och kryddor.
– Utsökt till aperitifen, upplyser en dam i kön.
Och det finns mycket man måste smaka i Marseille. Från maghrebmat som couscous och tajine, till den överdådiga fiskgrytan bouillabaisse, grillade sardiner och tapenader. Men på gatan är det allra vanligaste att ta en pizza. Faktum är att Marseilleborna inte tror på att pizzan är italiensk – den måste komma härifrån. Oftast är den både god och billig.
Vid femtiden när det har blivit dags för aperitif, eller apéro som man säger i Marseille, är vi tillbaka i den gamla hamnen. På den lilla baren La Caravelle ett par trappor upp har terrassen en fantastisk utsikt över segelbåtarna, Maria­statyn och husen på andra sidan vattnet. Till den obligatoriska pastisen serveras oliver, korvar och grönsaker i små skålar. Kyparen höjer volymen på Charles Trenets dänga "La Mer".

Cours Julien är ett säkert kort för barhäng.

Cours Julien är ett säkert kort för barhäng.

Det som återstår för en komplett Marseilleupplevelse är just att ge sig ut på havet. Så vid sju går vi ner till hamnen och bordar en båt som på dagtid kör turister till fängelseön If, men som nu har transformerats till ambulerande dansgolv.
Medan solen går ner glider vi ut ur hamnen till tonerna av hiphop. De runt åttio passagerarna dansar på däcket under kulörta lyktor. Vi passerar hamninloppet och det snart färdigbyggda Medelhavsmuseet och glider vidare ut på det svarta vattnet. Marseille glittrar bakom oss. Båten gungar. 27-åriga Lugdivine Dupré dansar och skrattar med sina vänner.
– Ibland funderar jag på att flytta härifrån, men jag väljer alltid att stanna. Det vore synd om alla drog till Paris. För det finns något att skapa här, och saker som behöver göras, säger hon.

Lunch på L’Aromat.

Lunch på L'Aromat.

Guide till Marseille

Resa dit till Marseille

Flyg. Ryanair flyger direkt från Skavsta och Göteborg City Airport. Norwegian flyger från Kastrup.
Tåg. Ta nattåget från Köpenhamn till Paris och sedan snabb­tåget till Marseille. Den senare sträckan tar 3 timmar och bokas via deutschebahn.com.

Ta sig runt i Marseille

Marseille har både moderna spårvagnar och metro men de täcker inte hela staden, därför får man ofta åka buss vilket kostar 1,50 euro. Taxi är relativt dyrt. Staden har också ett lånecykelsystem, Le Velo. Det kostar en euro att få tillgång till cyklarna under en vecka.

Boende i Marseille

Det finns gott om trevliga hotell i Marseille. Eller hyr någons lägenhet genom sajter som Airbnb eller Wimdu.

Au Vieux Panier. 13 rue du Panier, auvieuxpanier.com. Detta lilla hus från 1600-talet har gjorts om till ett konst­hotell. Missa inte takterrassen, eller att ta en kaffe i den trevliga hål-i-väggen-baren några meter bort på gatan. 90–190 euro för dubbelrum.

VÅRT VAL: Pension Edelweiss. 6 rue Lafayette, pension-edelweiss.fr. Pensionat med fyra personligt och filmiskt inredda rum med vackra möbler från 1920–talet. Nära stationen. 85–95 euro för dubbelrum.

Hotel Belle Vue. 34 quai du Port, hotelbellevuemarseille.com. En trappa upp från gatan delar hotellets reception utrymme med populära baren La Caravelle. Ytterligare ett antal trappor upp – utan hiss! – finns charmiga små rum med utsikt över gamla hamnen. 90 euro och uppåt för dubbelrum.

Hotel Le Corbusier. 280 boulevard Michelet, gerardin-corbusier.com/hotel. För den arkitekturintresserade är det ett spännande alternativ att bo på det lilla hotellet i Le Corbusiers banbrytande modernistiska flerbostadshus Cité Radieuse. 70–139 euro för dubbelrum.

Restauranger i Marseille

Chez Madie Les Galinettes. Ett av gamla hamnens popu­läraste ställen hittar man om man fortsätter en bra bit på högra kajen. Ät en enorm bouillabaisse eller specialiteten, utsökta fiskrätten galinettes. Småbuttra men skämtsamma servitörer. 138 Quai du Port.

L'Aromat. På trevliga och re­staurangtäta gatan rue Sainte ligger detta kök med nyskapande fransk mat. 49 rue Sainte.

Le Phenicia. En armenisk familj från Libanon lagar goda smårätter och medelhavsklassiker. Glöm inte myntateet och att kolla in källaren och guldfiskdammen. 187 boulevard Liberation.

Le Baron Perché. Trendställe med modern italiensk mat till rimliga priser. Ät på den lantligt inredda lilla innergården med kulörta lyktor. 45 rue Châteaubriand.

Nattliv i Marseille

Longchamp Palace. En pärla till restaurang och bar som håller öppet från frukost till långt efter midnatt. Bohemisk art deco-inredning, drinkar och spontandans. Ligger längs platanerna på fina boulevard Longchamp.   

Dame Noir. Livlig och populär bar på bar- och restaurangtäta Cours Julien. Ägarna har också en populär klubb med samma namn nere vid hamnen.

Missa inte i Marseille!

Smaka båtkaka. Les navettes, de traditionella båtformade kakorna, säljs bland annat i José Orsonis kakbutik i utkanten av kvarteret Le Panier, som blivit berömt genom tv-serien "Plus Belle La Vie".

Missa gärna i Marseille!

Moderna konstmuseet. Marseilles konstmuseum  är litet och ligger långt utanför centrum.

Baren La Caravelle på Hotel Belle Vue.

Baren La Caravelle på Hotel Belle Vue.

1. Pension Edelweiss (6 rue Lafayette)
2. Au Vieux Panier (13 rue du Panier)
3. Hotel Belle Vue (34 quai du Port)
4. Hotel Le Corbusier (280 blvd Michelet)
5. Chez Madie Les Galinettes (138 quai du Port)
6. L'Aromat (49 rue Sainte)
7. Le Phenicia (187 blvd Liberation)
8. Le Baron Perché (45 rue Châteaubriand)
9. Longchamp Palace (blvd Longchamp)
10. Dame Noir (Cours Julien)
11. La Friche La Belle de Mai (41 rue Jobin)