763187.jpg

Restips

Thailand – Ko Phayam, Ko Surin och Ko Similan

Några timmar norr om Phukets trångbodda stränder ser Thailand annorlunda ut. Ett pärlband av vackra öar med tät djungel, fridfulla stränder och ett hav som lever på en skör, blå tråd. Det är lätt att fastna på Ko Phayam och Ko Surin.

Text: Mikael Persson • 2013-02-06

Det sticker i näsan. Det svider i ögonen. Phuket fastnar i näsborrarna som en kvävd nysning. Har just anlänt som en av fem miljoner årliga besökare. Trafiken brusar storstadshögt och Patong känns som en manlig medelålderskris med röd­brusig fylla och girlie bar på girlie bar.
Finns den kvar? The beach, den perfekta stranden. Eller har Andamankustens korallrev och frodiga grönska malts ner av massturism och klimatförändringar?
Strosar just före skymningen längs Patong Beach. Stranden är full av ljud. Vattenskotrar. Långsvansbåtar. Högtalarmeddelanden. I ryggen sprakar en neonskylt igång. Barflickorna och transvestiterna är redan på plats på Soi Bangla. Själv befinner jag mig någon helt annanstans. Åtminstone i tankarna. Det borde finnas något helt annat. Och gör det också.
Fyra timmars färd norrut ser Thailand annorlunda ut. Byter sen eftermiddag från buss till öppet båtdäck. Ranongs flodhamn doftar fränt av torkad fisk. Två provisoriskt utlagda plankor leder ner till skutan. Ombord finns två buddistiska munkar med en ceremoniell trumma, och
folk som varit på stadens marknad och handlat. Bland äggkartonger och två fastsurrade mopeder ser jag en handfull turister. Sökare som jag sjÙ?lv. Då mangroven byts mot öppet hav kan inte tyska Judith hålla tyst längre.
– Egentligen hade jag tänkt resa till fullmånefesten på Ko Pha-Ngan. Istället blev det Ko Phayam. Och just nu känns det jäkligt bra!
Havsörnar följer båtfärden ut mot de första öarna, en låg arkipelag i grönt. I fonden rullar Burmas gränsberg mot norr. Två timmar senare ankrar vi intill en pir på höga styltor.

Thailand - Ko Phayam, Ko Surin och Ko Similan
Meditativt strandhäng på Ko Surin.

Ön Ko Phayam är liten och behändig. Några kilometer på bredden, några fler kilometer på längden. Bortsett från en enda bil färdas inget fortare än mopeder, och till skillnad från Patong finns varken stora hotell eller girlie bars. Där­emot ett knippe sköna stränder.
I söder finns Ao Yai med mjuka bränningar och kilometer efter kilometer av fridfull sand. I norr ligger bukten Ao Khao Kwai där uttrar fiskar om kvällar och nätter.
Lämnar båten och börjar vandra norrut, förbi den gyllene buddan vid Wat Phayam och vidare ut mot grönskan där vansinnesskrattande Hacke hackspett-look-alikes väntar med guldfärgade ryggar. Plötsligt står jag framför lodgen pp Land. På ena sidan en tät djungelvägg där beostarar busvisslar och fjärilar seglar i guld. På motsatt sida en tyst sandstrand där braminglador seglar över uppspolat vrakgods. Inser att jag kommit fram.
Något sådant tänkte förmodligen också ägaren Paul Vorsselmans då han kom hit för några år sedan. Jordenrunt-resan från hemlandet Belgien hade nått Thailand. Efter en månad i Phuket behövde visumet förlängas. Färden gick mot Ranong och Burma. Av en slump hamnade han på Ko Phayam, träffade sin blivande fru Pearl, köpte mark och öppnade för mat och boende med ekologisk inriktning.
Vi sitter på takverandan. Kvällen är mörk och fuktig och konserten av klickande, kluckande grodor låter som rytmsektionen till en thailändsk luk thung-orkester. Pearl har lagat mat. Mjuk penang curry och hemmagjord kokosglass. Mot djungeln tecknar sig plötsligt långvingade skuggor. Paul fokuserar förtjust nattskärrorna som dansar fram och tillbaka över palmernas yviga kronor och då och då fångar nattfjärilar. Ända sedan barnsben har han gillat fåglar, växter och djur. Ett intresse som också präglar lodgen.
– Thailands turistnäring tänker alltför ofta på snabba pengar och alltför lite på miljö och människor, menar Paul.
Han har själv upplevt hur öns mangrove avverkats för att ge plats åt nya byggnader, hur fastlandets djungel huggits ner för hotell. Visst, det har blivit flashigt boende och nya stränder. Men också jordskred, erosion och förlorad biologisk mångfald. Paul har valt motsatt väg. Att bevara det som finns och i övrigt ge naturen en knuff i rätt riktning. Genom att odla organiskt och plantera träd.

Thailand - Ko Phayam, Ko Surin och Ko Similan
Ao Yai på Ko Phayam. Kilometer efter kilometer av mjuk sand

Det är lätt att fastna på Ko Phayam. Öns smala betonggator bjuder in till upptäcktsfärder med cykel, hyrmoppe eller till fots. Ibland är jag på Ao Hin-Khow, dyker i bränningarna eller fastnar i en brädlappsbar med kall öl och reggaemusik.
Ibland vandrar jag uppför gröna kullar där det odlas cashewnötter och gummiplantager bildar tunna gallerier av grå stammar. Eller så stannar jag till i huvudbyn där flertalet av Ko Phayams 500 invånare finns liksom en dygnet-runt-öppen livsmedelsbutik, Oscars bar och restaurangen Multi­kulti.
Till sist kommer ändå tiden för uppbrott. Vandrar sista morgonen i Pauls sällskap. Bortom pp Land letar sig en bäck mellan rotting och mangrove. Vi följer den mot havet. Mot den plats där mangroveorm och kobra syntes häromdagen. Då och då prasslar det i undervegetationen. Uppfattar ibland en rörelse, men ser aldrig några reptiler. Men vad gör det när bäckvattnet smiter skönt runt höfterna och en kungsfiskare med dolkformad näbb väntar vid mynningen. Paul spricker upp i ett belåtet flin. Dagen är perfekt. Ko Phayam är perfekt. Själv saknar jag bara en sak. Det stora blå. Monsunen är just slut och havsvattnet runt ön en smula murrigt.
– Du måste längre ut från land för att nå dit, uppmanar Paul.
– Bort från flodmynningar och städer.
Gör så. Siktar mot horisonten och sex mils färd rakt ut i Andamanhavet, mot öppna vidder fyllda av vita tärnor. Så syns plötsligt en ensam bergstopp. Ur havet stiger snart fler öar liksom omslutna av glorior i turkost. Häpnar inför vattnet. Det är galet blått och kanske det klaraste jag någonsin sett.
– Precis sådant här drömmer man om, men upplever aldrig, smackar det holländska paret Bob och Amber förtjust.

Thailand - Ko Phayam, Ko Surin och Ko Similan
Cashewnöt­produktion pågår.

Ko Surin känns till skillnad från exempelvis hÙ�rt exploaterade Ko Phi Phi fortfarande som just en nationalpark, tyst och förhållandevis orörd. På huvudön Ko Surin Nua reser sig sju–åtta våningar djungel ovanför parkhögkvarter, en handfull bungalower och två rader tält. Löv, trädstammar och lianer är sammanflikade till en ogenomtränglig grön väv. Fram emot gryningen vaknar djungeln och får ljud och röster. Då står jag på verandan till min stuga och kikar ut över den hästskoformade bukten Ao Chong Khad. Lätena är upphetsade som inför en annalkande avgång. Koelgökarnas vansinnesramsor blandas med surrande insekter och geckoödlor som säger just gecko. Vid sextiden anländer ljuset. Resten av dagen går fullständigt i turkost.
– Mooräna, mooräna, vrålar argentinaren Juan Pablo upphetsat, då jag hyrt cyklop och snorkel och anslutit mig till de andra nere på stranden.
Schweiziskan som börjar varje morgon med att gå på lina mellan två av strandens fikusträd är redan där. Detsamma gäller den magerlagda tysken och brittiska John med cockneydialekt och stora tatueringar. Alla upptäcker något och alla delar ivrigt med sig av upptäckterna. Under ytan väntar sjöhästar och sjöstjärnor, lejonfisk och en svartvitrandig havsorm, som sakta rinner genom mörka bottenkoraller.
Men det är Juan Pablo som står för dagens fynd. Snart är jag vid hans sida, vänder blicken nedåt och möter en muränas ilskna pepparkornsögon. Blicken är liksom anklagande. Kanske borde vi inte vara här? För något allvarligt har just hänt!
Jo, jag har själv sett hur flertalet koraller är mjölvita, utan liv och färg. På kvällen får jag förklaringen. Årets monsun blev tre veckor försenad.

Thailand - Ko Phayam, Ko Surin och Ko Similan
Sjözigenarna chao leh är de enda bofasta på Ko Surin.

Marinbiologerna Krongkaew Soo-ampon och Saovapa Atsilarat är oroliga. Vattentemperaturen låg under flera månader 2–3 grader högre än normalt. Nu har den förvisso sjunkit tillbaka till normala 29 grader och en viss återhämtning bland korallerna börjar märkas. Men 90 procent av Surins hårda koraller är redan skadade eller döda och reven behöver lugn och ro. Jag förstår på de båda unga marinbiologerna att dilemmat är svårt. Turismen är viktig. Myndigheterna bommar ogärna igen attraktioner av Ko Surins kaliber. Kanske krävs det också vittnen för att något ska hända.
– För att folk ska reagera måste de se med egna ögon hur klimatförändringarna påverkar vÙ?ra hav och vilken skönhet som är på väg att gå förlorad, funderar Krongkaew och Saovapa.
Förstår precis vad de menar. Upplever fenomenet även på Similanöarna. Vattnet är perfekt. Turkost och fullständigt transparent. Häpnar inför möten med papegojfisk och morisk idol. Fylls av jublande lyckorus då väldiga havssköldpaddor fjärilslÙ�tt plötsligt glider genom vattnet.
Men ser också något annat. Döda koraller och ett hav som håller på att tappa liv. Allt detta får inte gå förlorat. För då dör inte bara drömmen om det stora blå. Utan kanske också vi med den. Minns Pauls ord då vi satt på takterrassen på Ko Phayam och tittade på hur näshornsfåglarna flög in från djungeln, just som jag berättade hur annorlunda ön var jämfört med Phukets Patong.
Vi kan förstöra världen svarade Paul, men också be™�-
stäm­ma oss för att rädda den. Som här längs Andamanhavet där djungel möter hav i jordklotets kanske allra starkaste färgskalor.

Thailand - Ko Phayam, Ko Surin och Ko Similan

Guide: Thailändska Västkustöar

Resa dit

Reguljärflyg. Närmsta internationella flygplats finns i Phuket. Flertalet flyg från Skandinavien innebär byte i Bangkok. Du kan också flyg reguljärt från Skandinavien till Bangkok och ta dig vidare mot Ranong, Kuraburi eller Khao Lak med direktbuss på 9–12 tim.
Charter. Ving, Fritidsresor och Apollo har charter till bland annat Phuket och Khao Lak. Ving, Fritidsresor och Apollo erbjuder flygstol till Phuket.

Ta sig runt

Ko Phayam. Från staden Ranong avgår 1–4 dagliga båtar till Ko Phayam (1–3 tim). Flera dagliga bussar når Ranong från Phuket (5 tim), Kuraburi (2 tim) och Khao Lak (4 tim). Happy Air flyger tre gånger i veckan mellan Phuket–Ranong. Ko Phayam mäter bara några kilometer på längden och bredden. Du tar dig runt till fots, via
mopedtaxi, moppe eller cykel.
Ko Surin. Kuraburi är avstamp för båtar. Kuraburi nås med buss från Phuket (4 tim), Khao Lak (2 tim) och Ranong (2 tim). Tur-och-retur med båt, köpt via någon av stans resebyråer. Överfarten tar ca 70 min och når Ao Chong Khad på Ko Surin Nua.
Ko Similan. Under högsäsong avgår dagliga båtar från Khao Lak eller närbelägna Thap Lamu. Khao Lak har dagliga bussfÙ?rbindelser från Phuket (2 tim), Phuket Airport (90 min), Kuraburi (2 tim) och Ranong (4 tim).

Snorkla

Ko Phayam är inte någon klockren snorkelö som Surin och Similan. Men hyfsade snorklingsmöjligheter finns kring stranden Ao Fangpip i norr. Från ön arrangeras också snorkelutflykter till Ko Surin.
Ko Surin är bokstavligt en
våt dröm för alla som gillar att dyka och snorkla. Omfattande koralldöd har dock devalverat upplevelserna och numera tillåts snorkling bara vid tio av ögruppens rev. Från Ao Chong Khad utgår även snorkelturer med båt som bara kostar 20 kr och erbjuder avgångar varje förmiddag och eftermiddag.
Förstklassig snorkling väntar också vid Similan. Spännande rev finns alldeles utanför Ko Miangs stränder, särskilt på västsidan vid “smaller beach”. För att besöka nationalparkerna Ko Surin och Ko Similan krävs en entrébiljett. En sådan kostar ca 100 kr.

Bo

Ko Phayam. Minst ett dussin bungalowbyar på ön. De flesta ligger längs öns bästa strand, Ao Yai. Här finns till exempel svenskägda Phayam Lodge, phayamlodge.com, som har ombonade bungalower med luftkonditionering från ca 270 kr och arrangerar padi-kurser och dyk- och snorkelturer till
Ko Surin.
Vid Ao Yai ligger också Bamboo Bungalows, bamboo-bungalows.com, som erbjuder bungalower för 65–340 kr. Vid den lite lugnare stranden Ao Khao Kwai finns också flera bunga­lowbyar, till exempel Mr Gao, mr-gao-phayam.com, med boende för 110–200 kr i strandnära trädgård.
Vårt val:[/b] På öns östra sida ligger trevliga och välskötta pp-land, payampplandbeach.com, med ekoprägel och strandbungalower för 150 kr.
Ko Surin. Det enda som erbjuds är nationalparksboende på Ko Surin Nua. Tält för 70–100 kr finns att hyra vid stränderna Ao Mai Ngam och Ao Chong Khad. Vid Ao Chong Khad finns också parkbungalows att hyra för 445–670 kr. Boka i förväg via thaiforestbooking.com.
Ko Similan. Även här enbart nationalparksboende. På Ko Miang, ö nummer 4, finns tält för 90–125 kr per natt, sovsal kostar 225 kr och bungalow 450 kr per natt. Boka i förväg via thaiforestbooking.com.

Klimat

Bäst väder, minst regn, mest sol, från november till april.
Nationalparkerna Ko Surin och Ko Similan håller enbart öppet för besökare mellan 16 nov–15 maj. I samband med monsunen går ingen reguljär båttrafik till öarna.

Missa inte!

Morgnar och kvällar på Ko Surin och Ko Similan då utflyktsbåtarna finns på fastlandet och öarna är som fridfullast och bäst. Hyr bungalow eller tält och övernatta!

Missa gärna!

Att röra koraller, havssköldpaddor och marint djurliv. Trycket från klimatförändringar och turism är redan så stort på denna vackra, men bräckliga värld.

Thailand - Ko Phayam, Ko Surin och Ko Similan
Ko Surin turkosa vatten är en våt dröm för snorklaren.

Thailands bästa stränder?

Har Ko Surin Thailands bästa stränder? Det tycker i alla fall jag. Särskilt Ao Chong Khad med pudermjuk sand och riktigt klart vatten. Även Mai Ngam, tvärs Ù�ver Ko Surin Nua, är fin.
Ko Similan har också stränder i världsklass. Stora stranden på Ko Miang bjuder på mjuk sand och sanslöst klart vatten mot en bakgrund av grön djungel. På ö nummer 8 möter vykortsstranden vid Donald Duck Bay med gyllene sand,
turkost vatten och mjukt svarvade klippor, till exempel den berömda Segelklippan.
Ko Phayam: öns läckraste strand finns vid Ao Yai i söder. Här möter kilometer efter kilometer av fin sand och mjuka bränningar. Långgrunt och lugnt. Ibland lite murrigt, men helt okej vatten. I norr finns Ao Khao Kwai, en vacker och långgrund bukt kantad av sandstränder och djungel.


Text: Mikael Persson • 2013-02-06
RestipsThailand

Scroll to Top