• Få vagabond.se's nyhetsbrev

    Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

  • 15 tips i Istanbul – guide till stadens guldkorn och sevärdheter

    CITYGUIDE Häng med till en av världens häftigaste metropoler – Istanbul! Vi listar femton måsten i staden där öst möter väst. Från udda sevärdheter och coola takbarer till fantastisk mat.

    15 tips i Istanbul – guide till stadens guldkorn och sevärdheter
    Cityguide till häftiga Istanbul. Foto: Jonas Gratzer

    Büyük Valide Han

    – Vägkrog på Sidenvägen

    Sidenvägens packdjur anländer inte längre till Istanbul med varor från Fjärran östern. Men karavanserajen – gästgiverierna, där dess varor förvarades och köpmän, kameler och hästar erbjöds vila – finns i flera fall kvar. I backen mellan Stora basaren och Gyllene hornet ligger Büyük Valide Han som stått som bakgrund till alltifrån stadens första tryckta upplaga av koranen till James Bonds dramatiska motorcykeljakt i filmen Skyfall från 2012.

    När du passerat genom komplexets huvudport väljer du första trappan upp till vänster och följer en mörk korridor förbi verkstäder där alltifrån Aladdinlampor till turkiska kaffekannan ibrik tillverkas. Så småningom når du smyckesdesignern Erdin Ersoys finurliga konstnärskafé Roof Top Gallery med storslagen utsikt över basartak och avlägsna Bosporenbroar. Beundra den i sällskap av hemmagjord lemonad på citron, mynta och ingefära.

    Büyük Valide kan nås via basargränden Çakmakçilar Yokusu.

    En utsikt att inte missa över basartak och avlägsna Bosporenbroar. Foto: Jonas Gratzer

    Vefa Bozacisi

    – Kall glögg och kardemumma

    Sultanens elittrupper, janitsjarerna, vaktade regenten med sabel och svärd och skrämde skiten ur Europa. Istället för alkohol höll sig gardet till sin egen variant av dunderhonung. Sötsyrliga vetevällingen boza tillhör fortfarande Istanbuls effektivaste energikickar. Sedan 1876 har klassiska Vefa Bozacisi tillverkat och serverat törstsläckaren i samma lokal.Njut av den i glas toppade med rödbrun kanel och rostade kikärter.

    Testa även osmanli serbeti som med sitt inslag av kryddnejlikor, kardemumma och kanel bjuder på en hisnande smakresa som slutar i något som påminner om sommarsvalkande glögg. Sira, på jästa russin, är lika uppfriskande men påminner mer om alkoholfritt portvin. 

    Vefa Bozacisi, Katip Çelebi Caddesi 104/1, cirka 10–15 min promenad från Stora basaren, Kapali Çarsi. Öppet 08.30–00.00.

    Missa inte Vefa Bozacisi! Foto: Jonas Gratzer

    Belgradskogen

    – Tarzan i Istanbul

    När den turkiske släggkastaren Tamer Balci lärt sig vråla som Johnny Weissmuller och det blev dags att spela in 50-talskultrullen Tarzan Istanbulda räckte inte produktionsbudgeten till Afrika. Lösningen blev Belgradskogen, där megastaden hämtar både andan och sitt dricksvatten. Välj gärna de skuggiga promenadstråken längs Büyük Bent-dammen där murgröna slingrar sig uppför ekstammar höga som skeppsmaster och frodigheten gömmer på alltifrån sydnäktergalar till utmanande utegym. 

    Tunnelbanelinje M2 till Haciosman, därifrån buss 42 HM mot Bahçeköy. Från näst sista hållplatsen, Köy Yolu, promenerar du till Büyük Bent på 20–30 min.

    Skogen utgör en grön lunga med tio naturreservat, arboretum och vandringsleder. Foto: Jonas Gratzer

    Bes Kat

    – Lyxigaste vyn

    Glöm innerstans namnkunniga skybarer som gräver hål i plånboken. Satsa istället på stämningsfulla Bes Kat, som betyder femte våningen och befinner sig just där, fem trappor upp i avslappnade stadsdelen Cihangir. Antikvariska möbler och levande ljus fyller ut restaurangen som bjuder på både kulinariskt finlir och fri sikt mot Bosporens vatten och Asiens höjder. En trappa upp väntar dessutom en cool terrassbar som gör sig särskilt bra på kvällen med upplyst Istanbulhimmel och fjärran båtlyktor som stämningsfull bakgrund. 

    Soganci Sokak 7, 5kat.com. 10 min promenad från Taksimtorget. Öppet vardagar från 17.00, helger från 10.00.

    Trevlig stämning på Bes Kat. Foto: Jonas Gratzer

    Tarlabasi

    – Bondens marknad

    Ruffigt och rivningshotat. Tarlabasi bär på stämpeln som förlorarnas Istanbul. Tidigare tillhörde de tätt packade kvarteren armeniska och grekiska tjänstemän. Sedan något årtionde tillbaka har många av husen tagits över av pundare, transvestiter och fattigfolk i marginalen. Ändå väntar en stadsdel som sprakar av liv. Särskilt under söndagsmarknaden, då det skamfilade området byter om och blir till en bullrig bondby. Gatustånd som saluför aprikoser och körsbär följer de branta backarna tillsammans med ett rikligt utbud av sandaler, livremmar, rostfria samovarer och nyfångad fisk. 

    Ligger på promenadavstånd från Istiklal. Söndagsmarknaden följer gränderna Kurdele Sokak och Serdar Ömer Pasa Caddesi.

    Priserna här på frukt och grönt påstås vara lägst i hela Istanbul. Foto: Jonas Gratzer

    Altan Sekerleme

    – Hos herr karamell

    Som karamellkokare i fjärde generationen håller Hakan Altan sig till naturliga ingredienser som fruktsaft och socker när han gör turkisk konfekt, eller lokum som turkarna säger. I en anspråkslös enmansfabrik stelnar det förföriskt söta kletet på bakplåtar innan det skärs i kuber och bärs ner till butiken en trappa ner. Smakerna spänner från pistasch och rosenvatten till mint, ingefära och fikon. Priset ligger på runt 65 kronor kilot, men då ingår också papplåda med rosett. Här tillverkas också sockrade kulor av persikomarmelad och sultangodiset arkide sekeri som påminner om gammeldags marknadskarameller. 

    Kibleçesme Sokak 68, tio min promenad från Eminönu. 

    Underbar turkisk konfekt. Foto: Jonas Gratzer

    Rahmi M. Koç museum

    – Fantastiska fordon

    Alltid velat testa hur det känns att krypa ner i en 93 meter lång ubåt? Alltid sökt svar på den eviga frågan: hur fungerar ett kylskåp – egentligen? Industrimagnaten Rahmi M Koç har motat in snudd på all världens pojkdrömmar i en gammal osmansk kättingfabrik med angränsande hamnområde. Laxrosa Cadillacs flankerar brittiska ambassadörens svarta Daimler medan Messerschmitts trehjuliga mikroåk utmanar Jaguar S-type om titeln coolast design. Överflödet av lyxig teknik och dyra motorer känns nästan berusande och fortsätter med alltifrån Carlo Rivas fernissade lyxbåtar till sportflygplan upphängda i taket och en storskalig modell av ångloket Big Boy. Fransk bistro och brittisk pub ingår också i sällskapet, liksom en folkbildande avdelning som förklarar hur teknikprylar funkar.

    Rahmi M. Koç Museum (rmk-museum.org.tr) ligger på Hasköy Caddesi 5. Öppet tis–fre 09.30–17.00 (på helger stänger de en timme senare). Måndag stängt. Entré 30–60 kr. 

    Bilfantaster – se hit! Foto: Jonas Gratzer

    Hidiv Kasri

    – Egyptiska palatset

    Något alldeles extra krävdes för att locka det osmanska väldets sista egyptiska ståthållare till Istanbul. När Hidiv Kasri stod färdigt 1907 lämnade också vicekungen (khediven) Abbas Hilmi Nilens juvel för att masa sig norrut. Idag tronar palatset som en tornprydd dröm högt ovanför Bosporen. Stilen är en blandning av jugend och Toscana. Tonläget är däremot både folkligt och avslappnat. Glass, kaffe och honungssöt baklava fyller ut trädgårdsserveringen, medan palatsets pampiga inre är vigt åt frukost, brunch och middagsbuffé. Trots höga poäng för både smak, miljö och upplevelse är prisnivån angenämt överkomlig. 

    Ligger ovanför Bosporenstranden. taxi från hamnen i Kanlica. Öppet 09.00–23.00.

    Hidiv Kasri är omgivet av en frodig trädgård. Foto: Jonas Gratzer

    Sehir Hatlaris färjor

    – Bästa budgetbåten

    I värsta fall betyder Istanbul med båt förinspelad guide på åtta språk och avtryckarglad kameraträngsel på ännu fler tungomål. Satsa hellre på Sehir Hatlaris timslånga överfart från Üsküdar till Eyüp. Under färden byter du inte bara världsdel, utan också vatten från Bosporen och Marmarasjöns sammanflöde till Gyllene hornets mellersta böj. Resan avverkar dessutom klassiska Istanbul genom en serie skarpa bilder: Kiz Kulesis och Topkapipalatsets torn följt av Galatabrons böjda fiskespön, Süleymanmoskéns marmorkupoler och resterna av den bysantinska stadsmuren. Trötta pendlare kliver av vid kvartersbryggor, tatuerade tonåringar stiger ombord. Turkiska hipsters ingår ofta också bland passagerarna liksom fundamentalistiska kvinnor i heltäckande svart chadra.

    Borda båten i Üsküdar eller i Karaköy. Kostar ca 5 kr med Istanbul Card.

    På natten lyser strålkastare upp Blå moskén från alla håll. Foto: Jonas Gratzer

    Loppmarknaden Çukurcuma

    – Färggrann loppis

    Så nära Portobello Road Market det går att komma i Istanbul. Fast här är marknadsgatan bergochdalbane-kuperad. Çukurcumas vintage- och antikaffärer påminner med sina emaljbadkar, trattgrammofoner och osmanska bröllopsklänningar om etnografiska museer med prislappar. I området väntar dessutom Nobelpristagaren Orhan Pamuks Museum of Innocence som på fyra våningar avverkar romanen Oskuldens museums 83 kapitel om Kemal Basmacis förälskelse i kusinen Füsun.

    På A la Turca på Faik Pasa Caddesi 4 hittar du möbler och mattor. Kocgiri på Faik Pasa Caddesi 2/1 A erbjuder gamla lampor och lyktor. Alfa Galleri på Faik Pasa Caddesi 43 grottar ner sig i tennsoldater och gamla kartor. Vintagekläder hittar du på Pied de Poule, Faik Paşa Caddesi 19/1.

    På söndagarna är det loppmarknad.

    Shoppa loss och fynda på Çukurcuma. Foto: Jonas Gratzer

    Despinas

    – Mezes med musik

    Jordbävningar och statskupper och till och med ett direktsänt tv-drama som innehöll ond, bråd död efter att två middagsgäster ifrågasatt en tredjes manlighet. Madame Despinas restaurang har överlevt det mesta. 1946 öppnade den grekiskättade damen sitt första meyhane (rakiserverande krog) och blev på kuppen Turkiets första kvinnliga gästgivare. Sedan dess har adressen bytts vid flera tillfällen innan den gamla grekiska stadsdelen Kurtulus blev hemmaplan. Varje kväll dukas tavernans vinlövskransade innergård med patlican salat, små, salta sardeller, krämig ost, vitlöksyoghurt och andra mezes. Ungefär samtidigt som restaurangens lysrör sprakar igång fyller även en åldrad kvartett nattmörkret med melodramatiska toner från trumman daburka, klarinett, fiol och cittra.

    Despinas, Açıkyol Sokak 9, boka bord på tel (0)212-247 33 57. Öppet 10.00–24.00. Ligger drygt en km norr om Taksimtorget. Middag med raki, mezes och huvudrätt kostar ca 200 kr/pers.

    På Despinas går man inte hungrig. Foto: Jonas Gratzer

    Çorlulu Ali Pasa Medrese 

    – Shisha, te och storvisirens avhuggna huvud

    Tillsammans skulle den svenska kungen Karl XII och den ottomanska storvisiren Çorlulu Ali Pasa besegra ryssen vid Poltava. Det gick inget vidare. Ali Pasa bröt sitt löfte och dök aldrig upp. Något som först kostade honom sultanens förtroende och därefter, tragiskt nog, även hans eget huvud. Efter avrättningen smugglade anhöriga tillbaka skallen till Istanbul och placerade det i ett moskékomplex som bär storvisirens namn.

    Idag fylls helgedomens undanskymda innergård av vaniljdoftande tobaksrök. Kypare i blå rockar kryssar försiktigt fram med vattenpiporna, medan te och turkiskt kaffe dricks till dåsiga diskussioner. Stadens professorer kommer ofta. Robert De Niro ibland.

    Ligger på en innergård mellan Hagia Sofia och Stora basaren. Yeniçeriler Caddesi 38. Öppet 06.00–02.00.

    Çorlulu Ali Pasa Medrese är idag en plats för te. kaffe, vattenpipa och häng. Foto: Jonas Gratzer

    Prinsöarna

    – Istanbuls skärgård

    Tänk Capri och purpurflammande bougainvillea. Tänk också hejdlös snickarglädje. Då får du Prinsöarna, eller Adalar som de heter på turkiska. Öarna skymtar från Istanbuls innerstad som sju gröna Marmarasjöhägringar. Biltrafiken är minimal, sekelskifteskåkarna många. Hästdroskorna bär dessutom på suffletter som döljer passagerarna. Mot den bakgrunden gömde sig Trotskij undan Stalin på huvudön Büyükada, skrev på ryska revolutionens historia och fiskade hummer från trädgården. På samma ö levde även en turkisk-armenisk upplaga av Don Quijote som gett upp livet som tandläkare i innerstan för att bygga en riddarborg i trä och paradera runt bland stränder och fiskare i en riddarrustning köpt av ett teatersällskap. 

    Båten från Eminönu i Istanbuls innerstad tar 1–1,5 tim. Ruinen av Trotskijs hus finns i gränden Hamlaci Sokagis. Tandläkarens riddarborg är sedan länge spårlöst försvunnen. I högsta grad levande är däremot det chockromantiska Hotel Splendid Palace (Nisan Caddesi 53, splendidhotel.net) med dubbelrum för 1 400—2 400 kr per natt.

    Promenadvänliga Prinsöarna. Foto: Jonas Gratzer

    Van Kahvalti Evi

    – Frukost hela dagen

    Frukost så bra att den serveras hela dagen. Konceptet gäller på anspråkslösa Van Kahvalti Evi i stadsdelen Cihangirs brantaste backar. Beställ serpme kahvalti och ditt bord svämmas över av små tallrikar, brödkorgar och stekpannor. Mjuk bergshonung och tjock buffelgrädde varvas med fem sorters ost av varierande grad av krämighet och sälta, från mozzarellafriskt och örtspäckat till näspirrande starkt och strävt. Chokladaktigt söt kavut på rostat vete tillhör också höjdpunkterna, liksom valnötspepprade tomatsalsan çemen och murtuga på ägg  med honung. Friska vitlöksyoghurten cacik och sesamladdad tahini fulländar frukosten tillsammans med oliver, tomater, gurka och obegränsade mängder turkiskt te. 

    Defterdar Yoksu 52/A, boka bord på (0)212-293 64 37, buffén går på ca 50 kr.

    Smarrigt! Foto: Jonas Gratzer

    Kiz Kulesi

    – Elektras gömställe

    Varken Europa eller Asien. Från vykortsperfekta Kiz Kulesi planerade kvinnliga superskurken Elektra Istanbuls ödeläggelse i Bondfilmen Världen räcker inte till från 1999. Skäret mittemellan två kontinenter bildar dessutom nyckelhål till världens mest trafikerade sund och användes av bysantinska kejsare som förvaringsplats för en gigantisk kätting som kunde täppa till Konstantinopels inlopp vid tider av oro.  

    Idag är Kiz Kulesis framtoning betydligt mjukare. Fyr följd av stämningsfull restaurang och bar. Dagar då delfiner simmar inför saktfärdigt stävande supertankers. Kvällar när gamla stans moskétak och minareter smälter ihop med solnedgången. 

    Småbåtar till Kiz Kulesi går från Salacak söder om hamnen i Üsküdar. Överfart och entré kostar 50 kr. Öppet 09.00–18.30, senare på helgerna.

    Idag ligger det en restaurang på bottenvåningen och en bar i tornet. Foto: Jonas Gratzer

  • Få vagabond.se's nyhetsbrev

    Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!