Guide: Astypalea – övärldens ändhållplats

Färjan anländer i kompakt mörker. Astypaleas hamn har ingenting, inte ens en kaffeautomat. Passagerarna som fortfarande finns ombord efter Amorgos är få. Som den skäggiga prästen med följe av pilgrimer och sällskapet med luggslitna resväskor och ålderdomliga frisyrer som tycks ha klivit rakt ut i natten från den grekiska sextiotalsfilmen Gorgones kai Mages. Nu skingras de och försvinner snabbt till väntande bilar.

Under båtfärden har jag undrat var de kommer ifrån och vart de är på väg. Nu vet jag. Astypalea är lite av den grekiska övärldens bortglömda ändhållplats, en ö i skarven mellan Kykladerna och Dodekaneserna och så avlägsen att färjor och flyg tycks låtsas som om den inte existerar. 

Luras till en början in på samma stickspår. Ser ingenting på hamnplanen. Bara en liten grön stadsbuss vars chaufför försöker övertala mig att lösa biljett och följa med till oklart var, innan han ger upp och försvinner iväg ensam genom natten tillsammans med två eldröda baklysen. Ändå är jag trollbunden av stjärnhimlen och det avlägsna dunket från osynliga fiskebåtar. Först då mÙ�rker jag att ytterligare någon finns där.

– Okej? frågar en yngre kvinna.

– Okej! svarar jag.

Kiki är enligt egen utsago den enda av öns två taxichaufförer som för tillfället är vaken. 

– Kanske hinner jag sova någon timme innan barnen ska iväg till skolan. Kanske inte alls, säger hon och kör iväg genom mörkret.

Vägen är smal, färden hastig. Forcerade rallysvängar för oss vidare, runt grunda bukter, upp över höjder. Inser snart att det stora vita som dykt upp bakom varje backkrön inte är månen. Staden heter Chora, som på så många andra öar, och klättrar i vita trappsteg mellan hav och himmel. 

 

 

– Vår huvudstad är ensam i den grekiska övärlden om att binda ihop hus med både vatten, berg och rymd, förklarar Astypaleas vice borgmästare Maria Kampouri högtidligt.

Nästa morgon försöker jag hinna ikapp hennes små-springande steg förbi väderkvarnsbiblioteket, där man både kan skänka och låna böcker, och Kafenion Tou Mouggou, kaféet som bär namn efter en dövstum kypare och varje kväll samlar män som var med då ön fortfarande saknade en ordentlig färjehamn och resenärer roddes iland i mindre båtar. 

– Hos oss har mentalitet och traditioner ändrat sig väldigt lite jämfört med på andra öar. Folk är fortfarande nyfikna på främlingar, funderar Maria nÙ?r vi fortsätter knata brant uppför. 

Från skuggiga prång hörs fräsande kattungar. Plötsligt står vi framför en väldig port. Astypaleas fästning reser sig som en mörk krona ovanför bebyggelsen. Som mest levde 6 000 människor innanför murarna. För 60 år sedan förvandlade en svår jordbävning borgen till ett tomt skal. Då hade Astypalea redan påbörjat resan mot avfolkningsbygd. Men nu börjar kanske öns isolerade läge till och med bli en tillgång.

– Folk flyttar hit från både Aten och utlandet. Många av gamla stans ödehus har rustats upp och fått nya invånare, förklarar Maria som tror på sin hemö och valt att vara den trogen.

Turistsäsongen är egentligen över. Men kapten Dimitris lovar ändå att genomföra båtfärden runt ön till priset av en full tank. Knappt en halvtimmes tuffande bortom Pera Yialos störtar brutala klippstup mot havet. Vattnet är grönt, siktdjupet oändligt och eleonorafalkar far som skurar av pilar genom luften. 

– När jag var liten brukade jag rida hit på åsna tillsammans med min morbror, berättar Dimitris kompis Tino när vi passerat en ensam segelbåt och når den skyddade bukten vid stranden Kaminakia. 

Tillbaka på fast mark. På en naken sluttning mitt ute i ingenstans stövlar en äldre man med bestämda steg. Get-Peter, som han ibland kallas, basar över 200 getter och ett litet enmans-mejeri överst på en rund kulle utan synliga grannar. Platsen heter Monachos Peukos och ligger på östra Astypalea där luften är dränkt av timjan och salvia.

Sitter snart i ett litet kök där dörren står öppen mot sol och hav. Giorgiou, som han egentligen heter, skär tjocka skivor av getost som lagrats 15 månader i olivolja. Smaken är salt, sträv och mycket rik.

– Kvaliteten avgörs när djuren mjölkas. Ifall det rör sig om en tacka som är havande eller nyligen fått killingar får den en särskild nyans, förklarar han.

Giorgious tillverkning bygger på kunskap som förts från generation till generation och som också kommer att få en fortsättning. 

– Min dotterdotter har vunnit pris för sina ostar vid universitetet i Ioannina. Hon kommer att flytta hem och fortsätta den dagen då jag slutar, säger Giorgiou nöjt mellan tuggorna. 

Kanske rymmer Astypalea särskilt helande krafter. Många påstår i alla fall det. New age-folk talar om chakra. Andra nöjer sig med att konstatera att öns klimat och tempo gör gott för kropp och själ.

Tyska Bettina Mohn har byggt sin gård i en grön sänka fylld av fikonträd och citrus. Trädgården är lika mycket ett skafferi som odling. Bortom tomater, lagerblad och guava finns aprikoser, citronmeliss, sötpotatis och vattenmelon. Annat växer naturligt på andra platser på ön.

Vilda berg och brunbrända höjder följer vägen mot Agios Ioannis. Ser ett vitt kloster i fjärran. Passerar branter där korpar gör halvvolter i luften. Vid ett litet vitt kapell tar vägen slut. Strax intill störtar en ättestupa mot havet. 

Följer Bettina försiktigt nerför branten. Grus och torr jord byts snart ut mot ett grönt mirakel. Själva bäcken är uttorkad, men marken fortfarande fuktig. Bakom en skyddande vägg av bambu väntar olivträd, kvitten, fänkål och granatäpple. 

– Smaka! uppmanar Bettina som ställt sig på tå.

Snart fylls mina utsträckta händer med mogna druvklasar. Äter sakta och känner kraften från Astypalea. 

Guide till Astypalea

Resa hit™?

Direktflyg från Skandinavien till Aten med Aegean, Norwegian och SAS. Därifrån flyger Sky Express, (skyexpress.gr) tre gånger i veckan till Astypalea. Några gånger per vecka avgår färja från Pireus till ön (10–12 tim).

Båt når också Astypalea från bland annat Naxos (4 tim), Amorgos (1,5 tim), Kos (3,5 tim) och Kalymnos (2,5 tim). Färjorna anländer Astypalea mitt i natten eller i gryningen. Info om avgångar finns på ferries.gr.

Ta sig runt 

Mycket finns inom promenadavstånd och är koncentrerat till Chora, Pera Yialos (Skala) och stranden Livadi. Lokalbuss möter ankommande färjor i Agios Andreas för färd till Chora. Sommartid går bussar till öns stränder.

Taxi mellan Chora och Agios Andhreas kostar ca 200 kr. Beställ från Kiki Kali, tel +30 697-570 63 65 eller +30 224-306 19 29. Hyrbil erbjuds av Aggelidis Rent a Car (info@astypalea-rentacar.gr). Sommartid avgår bad-båtar från Pera Yialos (Skala) till stränderna Vatses och Kaminakia och småöarna Kounoupa och Koutsomytis.

Bo

Mouras Studios & Resort. Vänligt boende i Livadi med bekväma rum, pentry och wifi. Perfekt läge i lummig trädgård mittemot stranden. Dubbelrum från 300–400 kr (mourastudios.gr).

Pylaia Boutique Hotel, Chora. Vitt och vackert boende som smälter in i landskapet. Skön kaffebar och frukostservering med vidunderlig utsikt. Bekväma dubbelrum med coolt, grottliknande badrum. Pool finns också. Dubbelrum från ca 800 kr (pylaiahotel.gr).

Hotel Thalassa. Under 2017 öppnar åter ett av öns främsta hotell. Perfekt läge i Pera Yialos (Skala) med utsikt över Chora och havet (astypalea.com.gr). 

Studio Kilindra. Sköna studior i Chora med guldkant. Pool finns. Från 900 kr (astypalea.com.gr).

Sevärt på ön 

Choras fästning, Kastro, byggdes på 1300-talet av den venetianska adels-familjen Quirini. Som mest levde unge-fär 6 000 män-niskor innanför murarna. Vid en svår jord-bävning på 1950-talet raserades mycket av bebyggelsen och de sista familjerna flyttade ut från borgen. 

Stämningsfulla kapellet Agios Ioannis. Vid–underligt vacker plats. På en när-belägen klippa finns resterna av en bysantinsk fästning. 

Klostret Flevariotissa står under februari varje år som värd åt en festival som lockar många hemvändare till Astypalea. I närheten av Maltezana väntar Karekli med resterna av ett romerskt bad med vacker golvmosaik. 

Äta 

Hummer med spagetti och kroketter på bläckfisk är Astypaleas paradrätter. Ön är också berömd för sina smakrika ostar, honung av mycket hög kvalitet och fina fruktmarmelader. 

Australia, Pera Yialos (Skala). Nära hamnen i hotell med samma namn. Dukar upp läcker hummer med spagetti.

Maistrali, Pera Yialos (Skala). Välförtjänt rykte som en av öns absolut bästa restau-ranger för färsk fisk, skaldjur och hummer. 

Barbaros, Chora. Säkert kort nära gamla stans väderkvarnar. Serverar öns husmanskost.

To Yearni, Livadi. Några steg inåt land från den lilla betongbron mitt på stranden vid Livadi. Bra på moussaka och husmanskost. Serverar också frukost. 

Lindas, Kaminakia. Anspråkslös men skön strandtaverna som serverar Ù?ns smaker. Mycket är lokal-producerat. Eget vin. Bra på grillat.

Tou Mouggou, Chora. Underbart och stäm-nings-fullt kafenion där öns folk umgås, dricker kaffe och smuttar på ouzo till smårätterna mezedhes. Ligger vid väderkvarnstorget.

Stränder

Livadi. Sympatisk och lågmäld sand-strand med flera tavernor inom räck-håll. 20 minuters promenad från Chora. Söder om Livadi väntar också ett knippe inbjudande stränder.

Tzanaki, nakenbadande klapper-stenss-trand vid undangömd bukt som nås via brant stig.

Agios Konstantinos, gröntonat och full-ständigt transparent vatten vid klapper-stenss-trand intill vägs ände.

Kaminakia nämns ofta som öns bästa strand, ligger knappt en mil söder om Livadi och nås via badbåt eller en lång och vindlande väg. Vid resans slut väntar kristallklart vatten och skuggande tamarisker liksom Lindas underbara taverna.

På östra Astypalea väntar sköna bad vid Marmari, Steno och Maltezana (Analipsi).

Vandra

Kartan Hiking map Anavasi Topo 1:35.000 Astypalea är bra sällskap på vand-ringar och ger även förslag på 20 promenader. På Astypalea arrangeras också guidade vand-ringar med fokus på öns vilda örter. Hör med Elementi Travel, info@elementi-travel.com. 

Mer info

Visit Greece (visitgreece.gr och astypalaia.gr).

---

Text: Mikael Persson • 2017-07-30
Grekland • Medelhavet • Reportage • Sol och bad