En ljummen vårkväll sitter jag under kulörta lyktorna i trädgården till den omstridda poeten och regissören Pasolinis favoritbar, sippar på ett glas friskt och fruktigt frascati-vin och njuter av att jag verkar vara den enda utländska turisten.

För att det skulle bli möjligt var jag tvungen att lämna Roms historiska centrum som är ockuperat av turister praktiskt taget året runt. Inte så konstigt med tanke på allt som finns att titta på här, med såväl det bästa från antiken och renässansen som den katolska kyrkans epicentrum.

Historiska Rom i all ära, men jag ville ju slippa trängseln, den svindyra glassen och de överprissatta och blaskiga aperol spritz-drinkarna, om så bara för en kväll, och tog därför tunnelbanan till stadsdelen Pigneto.

Där fick jag uppleva en arbetarklassdel som allt fler romare fått upp ögonen för, men som trots hajpen ändå inte förlorat sin ursprungliga själ. Runt tunnelbanestationen dominerar funktionella hyreshus, inte världens vackraste, det ska medges, som ursprungligen byggdes de för sophämtare, spårvagnsförare och järnvägsarbetare och inte för stadens borgerskap.

Vackrare blir det när jag fortsatte huvudgatan österut. Under mellankrigstiden utvidgades nämligen stadsdelen med ett hundratal tvåfamiljsvillor i artnouveau-stil ämnade för järnvägstjänstemän. I kvarteren med villorna och de prunkande trädgårdarna runt Piazza Niccolò Copernico känns det betydligt mer burget.

Läs mer: Guide till ett kvinnligare Rom.

Studenter och invandrare

Som så många andra proletära kvarter i attraktiva städer har Pigneto förstås gentrifierats. Men bara till en del. För fortfarande är andelen invandrare hög, framförallt från framförallt Nordafrika, Sydamerika och Sydostasien.

Dessutom vimlar det av universitetsstudenter från närliggande universitetet La Sapienza, vilket bidrar till en ung, vital och kreativ atmosfär. Och varken studenter eller mindre bemedlade kvartersbor har förstås något emot att priserna på restaurangerna och barerna är låga.

Allt oftare hittar också romare från andra delar av staden hit, liksom en och annan turist. Lockar gör de många vinbarerna, restaurangerna och kaféerna där man slipper känna sig som en statist i turistcirkusen inne i centrum.

Jag tar en runda genom villakvarteren där popplarna skänker skugga och stjärnjasminen blommar. Sedan går jag tillbaka till kvarterets huvudgata Via del Pigneto, där husen är slitna och fasaderna täcks av muralmålningar med politiska, satiriska och samhällskritiska budskap.

Blandningen av trädgårdsstad och ruffiga kvarter med alternativkultur, och frånvaron av tjusig renässansarkitektur, gör att jag får känslan att det här är Rom på riktigt. Folkets Rom.

Läs även: 13 måsten i Testaccio – Roms kulinariska stadsdel.

Livlig bargata

Jag promenerar vidare västerut, bort till järnvägsspåren där det är stökigt på grund av bygget av en ny pendeltågsstation. Men på andra sidan spåren, i riktning mot stans centrum, fortsätter Via del Pigneto som mellan Via Grosseto och Piazza del Pigneto förvandlas till gågata.

Det är här festen börjar. För här ligger krogarna och barerna tätt. Sorlet av klirrande glas, klangen från algerisk folkmusik (raï) och bebopjazz och samtal på italienska och spanska stiger mot natthimlen.

Just då längtar jag inte för en sekund tillbaka till prakten, elegansen och monumenten i Roms historiska centrum.

Läs också: Ett dygn i Rom – lokalbons bästa tips.

Guide till Pigneto

Ta sig hit

Tunnelbana (linje C) från centrum till stationen Pigneto. Kommer du från Spagna (Spanska trappan) eller Termini (centralstationen) får du byta på station San Giovanni. Roms metro erbjuder prisvärda 24-, 48- och 72-timmarskort som gäller på all kollektivtrafik.

Necci dal 1924

Mysig restaurang med trädgård där du dricker och äter under stora popplar. Favorithäng för den kontroversiella poeten, konstnären och regissören Pier Paolo Pasolini, känd för den kontroversiella filmen Saló, eller Sodoms 120 dagar. På Necci spelade han in scener till sin film Accattone (Snyltaren). Hit kommer såväl filmälskare, konstnärer och intellektuella som arbetare och invandrare från kvarteret. Deras tagliolini (som tagliatelli fast smalare) med pecorino och kronärtskocka är magnifik. necci1924.com, Via Fanfulla da Lodi 68.

Birra+

Har du tröttnat på en vanlig enkel ljus lager från Birra Moretti är det hit du ska gå. Många sorters lokala hantverksöl att välja mellan. Kort sagt: ett öltempel i centrum av vinlandet. Via del Pigneto 105.

Bar Rosi

Slink in på en aperitif eller en drink. På väggarna hänger svartvita fotografier av såväl kvartersinvånare som huset som baren ligger i (som stått pall i alla år, trots att det bombades under andra världskriget). Onsdagar och torsdagar står tv:n på och visar kvällens relevanta fotbollsmatch. Via del Pigtneto 117.

Bistro La Favola

Krog med en kombo av enkelhet och höga ambitioner. Har ambitionen att varje gäst ska få en sann kulinarisk upplevelse. Tagliolini med sparris, sötlupin och citron är en hit, liksom deras grillade tonfiskfilé (bistecca di tonno). bistrotlafavola.it, Via Prenestina 168.

The Forum

Hungrig, törstig och dessutom behov att sitta och jobba med din bärbara dator? Då är det hit du ska gå. Frukostkafé, cocktailbar och bistro (som serverar smårätter) kombineras med coworkingutrymme där du kan ladda dina apparater och känna dig som hemma. Öppnar sex på morgonen. Stänger tio på kvällen. theforumroma.it, Piazza del Pigneto 8A.

Mozzichi pret-a-porter

Enkla och ibland nyskapande romerska smårätter, goda viner och trevligt häng. Parmigiana (ost- och tomatgratinerad aubergine), polpette all’amatriciana (köttbullar) och ett stort utbud av olika focaccia. mozzichipretaporter.com, Via del Pigneto 67.

Läs även: Trastevere – Roms trendiga kvarter.